УДОБРЕНИЕ ЦВЕТУЩИХ ДЕКОРАТИВНЫХ КУСТАРНИКОВ. если сад

пользуется уходом, можно рекомендовать отлично действующий состав для постоянной поливки таких кустарников. Берется 50 ч. азотистокислого калия, 20 ч. азотистокислого аммиака, 10 ч. сер­нокислой магнезии и 15ч. фосфорнокислого натра. Растерев перечисленные вещества в фарфоровой ступке, перемешав как можно тщательнее, для поливки брать 3,6 г этой смеси на ведро воды (для удобства лучше распустить 20 г в четверти ведра и брать по 1 стакану на ведро воды для поливки). Несмотря на кажущуюся ничтожность дозы, раствор этот достаточно сильный и отлично действует на грунтовые кустарники; поливка им в тече­ние мая—июля не менее раза в неделю обойдется недорого. На небольшие кустарники достаточно за один раз выливать 1/2 ведра раствора, на старые, разросшиеся кусты—по ведру.

. подготовка семян боярышника к посеву. Для добывания семян плбды боярышника складывают в кучи, но наблюдают, чтобы они не согрелись, поэтому кучи не должны быть высокими и объемистыми и их необходимо часто перелопачивать. Плоды сибирского боярышника имеют мякоть довольно плотную и пото­му не столь скоро разлагающуюся в отличие от остальных бо­ярышников, мякоть плодов которых скоро превращается в тесто­образную массу. Когда мякоть плодов достаточно разложится,

. 233

т.е. размягчится, плоды по частям, партиями, опускают в бочку, в которой месят посредством песта, сделанного из /кола. Когда партия взятых плодов будет достаточно вымешана пестом, на плоды наливается вода для отмывания семян от окружающей их мезги. На 400 г семян сибирского боярышника приходится около 16000 зерен, из которых половина невсхожих, а остальная полови­на дает не более 600—1000 здоровых растений. Это обстоятель­ство нужно иметь в виду при посевах, чтобы не потерять понапрас-ну много места, произведя в расчете на всхожесть недоразвитых семян слишком редкий посев. Кроме того, качество боярышнико-вых семян в различные годы бывает весьма различно и в те годы, когда семена боярышникавходят хорошо, и в другие, когда они всходят дурно. Посеянные заблаговременно с осени семена сибир­ского боярышника частью прорастают в первую весну, частью во вторую весну, т.е. через год. Более же твердоскорлупые семена обыкновенного и односемянного боярышника лежат в земле лиш­ний год, и всходы их, при хорошем уходе, появляются только на второй год. Наиболее надежный способ подготовки семян состоит в их песковании (т. н, стратификации), т. е. в переслаивании с чис­тым песком. Для переслаивания берется чистый, преимущественно речной песок. Чистота песка в данном случае очень важна, потому что грязный илистый или содержащий глину песок не пропускает в достаточной степени к семенам воздух, вследствие чего послед­ние портятся и пропадают. На одну объемную часть семян берется 3—4 ч. песка. Переслаивание производится лучше всего в неглубо­ком ящике; в ящике вышиною 50 см можно запесковать семена в 4—5 слоев или, не делая слоев, просто смешать равномерно семена с песком. Делать слишком большой слой песка и семян нельзя, потому что к находящимся внутри семенам не будет поступать в достаточной степени воздух. Ящики с запескованными семенами ставятся на зиму до весны в открытый ледник, причем ящики с семенами заваливаются снегом. Некоторые держат ящики с запескованными семенами до весны в подвале, но где бы запе-скованные семена ни зимовали, необходимо следить, чтобы семена не пересыхали и всегда были влажными, а высыхают семена скорее всего около стенок ящика.

размножение боярышника посевом. Так как обыкновенный и односемянный боярышники не всходят в первую весну, то семена их высевать тогда же в гряды нет смысла. Несравненно выгоднее будет продержать семена запескованными в ящиках еще год, до следующей весны, но опять-таки наблюдать, чтобы семена в ящиках не пересыхали. Поэтому ящик с семенами

234 •

с наступлением весны необходимо держать в подвале или амбаре и по мере надобности смачивать их водой. Если же мы семена эти в первую весну посеем на гряды, то они пересохнут на юге, а в климате влажного севера потребуется лишняя работа в виде удаления с засеянных гряд сорных трав. Посев производится осенью, а если почва глинистая и вязкая и можно опасаться образования твердой корки, то посев производится весною. По­сев можно производить или вразброс, или рядами; последний посев предпочтительнее. Всходы боярышника можно подвергать так называемой зеленой пикировке, отчего, конечно, корни будут несомненно лучше; однако в садовой практике предпочитают культуру боярышника без зеленой пикировки, производя послед­нюю над сеянцами уже осенью, с началом листопада. Так как часть семян сибирского, боярышника всходит только через год, то, вынимая осенью сеянцы из земли, следует эту работу произ­водить осторожно, не разрушая поверхность земли с остающи­мися семенами.

СОРТИРОВКА СЕЯНЦЕВ БОЯРЫШНИКА. Выкопку сеянцев боя­рышника выгоднее произвести осенью и прикопать их где-либо в укромном месте сада в канавки. Осенняя выкопка потому предпочтительнее весенней, что у вынутых из гряд осенью сеян­цев прочная связь корней с почвой является уже нарушенной, вследствие чего эти сеянцы не трогаются в рост весною чересчур рано как не вынутые из гряд; преждевременное же развитие сеянцев весной вредно отзывается на их дальнейшем развитии. Посадка мелких сеянцев производится весной, но так как одно­летние сеянцы боярышника слишком мелки для того, чтобы их посадить сразу на место, то предварительно они высаживаются в школу года на 2—3, смотря по почве, климату и местности. При выкопке из семенных гряд саженцы иногда сортируют как плодовые дички на 2 или даже 3 сорта.

посадка боярышника для живой изгороди. Посадка про­изводится рядами на расстоянии 30 см ряд от ряда. Перед посад­кой корни и стволики у саженцев укорачиваются от 15 до 25 см. Такая подрезка корней делается с целью вызвать разветвления с самого низу прикорневой части растений. Дальнейший уход здесь за саженцами в течение лета ведется на общих основаниях и состоит в удалении сорных трав и рыхлении земли. На следу­ющую весну сеянцы (находившиеся в питомнике год) обрезают опять на 15—20 см почти в том же месте, где были обрезаны впервые при посадке для получения дальнейших разветвлений.

/

По истечении 2—3 лет пребывания в питомнике саженцы дости­гают уже 1,5 м высоты и годны для посадки на место, где пред­полагается изгородь. На юге, в особенности в степном климате, не все признают боярышниковые изгороди ценными, в средней же и северной России боярышниковые изгороди всегда будут одними из красивейших. На севере мы видим преимущественно лишь одни боярышниковые изгороди, и если за ними есть уход и они правильно подстригаются, то изгороди производят отлич­ный эффект и вполне выполняют свое назначение.

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ИЗГОРОДИ ИЗ БОЯРЫШНИКА ОКОЛО ПЛОДО­ВЫХ садов. Вблизи плодовых садов обыкновенно не рекоменду­ется устраивать живых изгородей из боярышника, так как они служат убежищем для насекомых, вредных плодовым деревьям. Мы из своей практики не могли бы подтвердить это мнение, тем более что при современных средствах борьбы с вредными насе­комыми эти последние едва ли могут оказать заметный вред. Конечно, мы разумели сады с правильно организованным ухо­дом: в садах без ухода едва ли боярышник повредит, так как там и без него найдется немало места для размножения вредных насекомых.

культув^ желтой акации. Семена желтой акации обладают очень хорошей всхожестью. На юге, где семена ее поспевают еще летом, посев ее производится тотчас по созревании семян, и если гряды поливаются и притеняются, то растения всходят недели через две, и к осени всходы вырастают на 10 см. Посев не должен производиться очень густо, слишкомже густо взошедшие всходы должны быть прорежены, потому что сеянцы на этих же грядах остаются до следующей осени и в случае слишком густого стоя­ния будут мешать друг другу. На севере, где семена вызревают позже, посев производится осенью. Высаживать акацию в школу не стоит'. Ее просто оставляют в грядах на два года и тогда высаживают на место. Можно даже прямо сеять семена в один или два ряда на то место, где должна быть живая изгородь. Для этого, конечно, место, где производится посев, должно быть предварительно подвергнуто глубокой обработке. Посаженные растения укорачиваются для получения требуемых разветвлений, и года через 2—3 после посадки изгородь уже достигает свойст­венной ей величины.

культуву барбариса. Вынутые из перепрелых ягод семена осенью запесковываются или высеваются прямо в гряды осенью.

В первый год растения вырастают всего лишь около 10 см. Посев не делается слишком густым, потому что растения остаются два года и уже прямо из гряд высаживаются на место. Высаженные на место растения не требуют укорачивания, потому что и без того хорошо кустятся благодаря развивающимся снизу развет­влением.

культур яблони и груши для живых изгородей. Семена яблонь^\v груш прорастают хорошо весной, если их заблаго­временно'запесковать и выставить на мороз. Пескование семян позже февраля ведет к тому, что семена лежат в земле лишний год, причем большая или меньшая частьих пропадает.Особенносильной энергией прорастания отличается'настоящая ягодная сибирская яблоня—Pirus baccata gehuina, семена которой прора­стают даже осенью, если их слишком долго держать влажными во время сушки, что может случиться, когда подвергаемый сушке семенной слой слишком толст. Само собой разумеется, что про­росшие осенью семена—пропащие, а потому при сушке вынутых из плодов семян настоящей сибирской яблони нужно быть осто­рожным. Настоящая сибирская яблоня кроме семян с успехом размножается и кусками корней. Для этого нарезанные куски корней длиной 7—10 см высеваются осенью в бороздки на гря­дах, устроенных во влажном месте, и к осени второго года при благоприятных климатических условиях и хорошей почве могут вырасти в рост человека, имея отлично развитые, корни. Сеянцы яблони, назначаемые для изгороди, вряд ли стоит подвергать т.н. зеленой пикировке; сеянцы же груш, наоборот, всегда есть расчет пикировать, как только они взойдут, но для этого необ­ходимо посев производить осенью, в особенности на юге, потому что только при этом условии всходы появляются ранней весной и представляется возможность произвести зеленую пикировку до наступления майской жары, жестоко губящей распикированные в зеленом травянистом состоянии саженцы.

культур укостга для живых изгородей. Семена жостра по­спевают поздно осенью, перед морозами, и легко могут быть до­быты из его мягких водянистых ягод. Если семена снять осенью, то они хорошо всходят весной, причем сеянцы могут быть выса­живаемы прямо из посевных гряд в двулетнем возрасте.

культур ели дляживых изгородей. Семена сеются как можно раньше весной между деревьями в затененное от солнца место. В первый год еловые всходы, подобно всходам многих

других хвойных деревьев, достигают всего лишь 2 см в высоту i и потому остаются на посевных грядах еще на год; а весцою^;

третьего года они вынимаются и пикируются на новые гряды в ряды на расстоянии 10 см сеянец от сеянца и 20 см ряд от ряда. Посадка эта, как и пикировка небольших сеянцев, производится посредством колышка, причем корни сеянцев обмакиваются в жидкую кашицу из жидкого чернозема и по посадке орильно;

поливаются. Из этих пересадочных или пикировочных гряд сеян- j чики пересаживаются.по истечении 2—3 лет уже на место назна-;

чения, так что на посадку в данном случае употребляется уже'. 5—6-летнего возраста сеянцы. Посадка еловых саженцев может, быть с успехом произведена или ранней весною, или в конце j лета—в начале или второй половине августа, т.е. во время | второго, летнего полносочия деревьев, когда нисходящий сверху < вниз сок способствует образованию мелких корневых мочек и, следовательно, прорастанию растений. Производить пересадку после половины августа нельзя, потому что позже этого переса­женные растения не принимаются.'Тогда уже приходится посадку | откладывать до ранней весны.

1 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДИКОРАСТУЩИМИ ДЕРЕВЦАМИ ЕЛИ ДЛЯ]

ЖИВЫХ изгородей. Для образования живой изгороди можно| пользоваться дикорастущими сеянцами, но в таком случае необ-1 ходимо такой лесной самосев брать с мест, хорошо освещенных солнцем, и, кроме того, выбирать хорошо развившиеся, не стес-1 ненные соседними растениями экземпляры. Самой собой разу- S меется, этот лесной самосев ели, при каких бы благоприятных обстоятельствах он добыт ни был, нельзя сравнить по легкости прирастания и дальнейшего роста с еловыми саженцами, выра­щенными культурою. Поэтому лесная поросль требует предвари-;

тельной выдержки в питомнике, но и после посадки, более или менее значительного затенения и усиленной поливки почвы все же долго недомогает, прежде чем тронется в рост. Для пересадки, однако, не следует брать лесные растения выше 70 см. Если :

растения привозятся со стороны, необходимо корни хорошо при­крывать землею. Так как корни ели чувствительны к ранениям, то поврежденные крупные корневые разветвления при посадке необ- i ходимо обрезать до здорового места. -

^ культура лигуструма. Лигуструм довольно легко размножа- |

ется семенами, которые всходят хорошо в первую же весну, если | запесковываются с осени. В первый год сеянцы лигуструма вы- | растают около 35 см и менее и в этом возрасте уже могут быть |

., потреблены для посадки на место. В случае если растения от недостатка влаги или вследствие бедности почвы вырастают мелкими, их можно оставить на посевных грядах еще на один гоД а при последующей затем пересадке на место необходимо укоротить корни и надземные части. При посеве лигуструма можно рекомендовать высевать семена рядами на расстоянии 35 см ряд от ряда и не слишком густо в рядах. Если растения в рядах будут находиться ближе .5, см друг от друга, то они взаимно будут теснить один другого, и потому при густых всхо­дах лучше всего произвести заблаговременное прореживание рас­тений. Наконец, слишком тесно выращенные одногодовалые сеянцы лигуструма, развившиеся вследствие угнетенного роста малыми и слабыми, необходимо выкопать следующей весной и, обрезав им корни и стволики, высадить их опять на год или на. два в школу. Саженцы лигуструма начинают приносить плоды с четвертого года и дают семена всегда в достаточном коли­честве.

культуй^ гледичии. Гледичия размножается только семена­ми, которые у нее получаются в изобилии и поспевают поздно осенью. Плоды гледичии представляют искривленные большие стручья, падающие при поспевании с дерева на землю. Стручья эти собираются и сушатся в течение нескольких недель где-либо в сухом и хорошо проветриваемом месте. Для добывания семян совершенно высохшие стручья кладутся в парусиновые мешки, в которых и производится вымолачивание семян посредством хлебных цепов или палок. Посев гледичии производится ранней весной рядами. Ввиду довольно буйного роста сеянцев годичный посев производится на глубоко обработанной почве на расстоя­нии 70 см ряд от ряда. При посеве семена раскладываются рукой на расстоянии около 2 см зерно от зерна в бороздки глубиною около 5 см. Бороздки в сухой, безводной степной России прикры­ваются полупрелой соломой толщиной 70 см для сдержания в почве влаги. После покрытия рядов соломой необходимо сле­дить за развитием семян, и как только последние станут про­растать, надлежит постепенно удалять сверху солому, доводя толщину соломенного слоя до 5 см; при этой толщине соломен­ного слоя хорошо сохраняется почвенная влага и предохраняется поверхность почвы от образования корки при дождях, в то же" время солома нисколько не препятствует проникновению через нее стебля молодого сеянца. Уход в течение лета—общий с дру­гими сеянцами и состоит в постоянном рыхлении земли и удале­нии сорных трав. К осени при благоприятных условиях сеянцы

гледичии достигают) высоты 1 м и даже перерастают эти раз меры. На изгородь могут быть с полным успехом употреблены уже однолетние экземпляры гледичии. При пересадке растений у гледичии нет надобности укорачивать корни и надземные мас­ти. Посев гледичии можно, i как и желтой акации, с полным успехом производить сразу на место, т.е. на ту полосу земли, на которой проектируется устройство живой изгороди. При таком посеве значительно сокращается срок образования достаточно высокой и плотной изгороди. /

ОСОБЫЙ СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗГОРОДИ ИЗ ЛИГУСТРУМА. Ре-

комендуют сгибание сеянцев коленом и привязку одного сеянца к другому, соседнему. Сгибание сеянцев делается весной, на второй год после посадки сеянцев. Для того чтобы согнутая коленом часть растения удержала данное ей положение, при сгибании необходима подвязка, причем первый сеянец нагибается ко второму и прикрепляется подвязкой ивовыми прутьями или же другим подвязочным материалом: кожицей шелковицы, ореш­ника и т. п. Заготовление такого материала, т. е. кожицы, делает­ся весной с началом развития листьев, причем слой кожицы с заболонью легко сходит с 1—3-летних веток. Перед привязыва-нием необходимо подвязочный материал положить в воду часа на 2—3 для разбухания, иначе'подвязывать нельзя. Вследствие сгиба коленом растение в этом месте пускает массу побегов, чем достигается желаемая густота изгороди, причем при таком сгибе развивается побегов гораздо больше, чем при короткой подрезке растений весной над поверхностью земли. На следующий, 3-й год» когда начнут наливаться глазки и .ветки станут гибкими, нагибание коленом повторяется и опять сопровождается привя-зыванием; такое нагибание и привязывание практикуются еще года 2—3.

i размножение лоха посевом. Размножается лох не только семенами, но и черенками, хотя на практике пользуются только семенным размножением. Семена его поспевают осенью, в конце сентября, но со сбором семян нельзя спешить, чтобы дать семе­нам хорошо вызреть. Семя лоха заключено в мясистую оболоч­ку, отделение которой от семени не представляет необходимости, и семена совершенно свободно могут быть высеваемы прямо с оболочкой, так что в данном случае высеваются не семена, а плоды лоха. Посев производится или осенний, или весенний. В последнем случае необходимо семена запесковывать осенью. Посев производится обыкновенно рядами, а не вразброс. Разбро-

240 .

;анный посев можно советовать разве лишь при нападении личи­нок майского хруща или медведки, вред от которых при разбро­санном посеве сказывается в гораздо меньшей степени, чем при посеве рядами, что, впрочем, относится и вообще к древесным культурам. При посеве рядами последние можно проводить на расстоянии 45—50 см ряд от ряда. В степной и безводной южной России посев должен быть прикрыт и затенен полупрелой соло-мойдкак при посеве гледичии, причем солома постепенно убира­ется сверху. Однолетние сеянцы лоха в течение одного года обыкновенно достигают вышины до 35 см; на юге же при благо­приятных условиях, достаточной влажности могут достигать да­же 70 см. В центрально-черноземных губерниях, где лох является очень выносливой древесной породой, однолетние его сеянцы обыкновенно достигают в вышину 30 см и менее и потому могут быть оставлены здесь на посевных грядах еще на один год.

живая изгородь из лоха. Выкопку сеянцев лоха для образо­вания живой изгороди лучше всего производить весной или позд­ней осенью, прикапывая сеянцы в канавки до весенней посадки, но саму посадку на места лучше откладывать до весны на том основании, что сеянцы лоха осенью долго не заканчивают роста, который у них останавливается очень поздно, выкопанные же слишком рано, с не вполне законченным ростом, сеянцы иногда пропадают. Чаще всего на место назначения приходится высажи­вать непересаженные лоховые сеянцы, которые при пересадке не требуют укорачивания надземной части, и у них укорачиваются лишь слишком длинный корни.

культув^ граба. Семена граба созревают в октябре, опадают в ноябре или декабре и сохраняют всхожесть 2—3 года. Чтобы получить всходы граба в первую весну, необходимо запесковать их или высевать с осени, так как при весеннем посеве семена прорастают лишь следующей весною. На посадку для живых изгородей "идут обыкновенно двулетние саженцы, у которых при посадке укорачиваются слишком крупные корни.

культура береста и карагача. Семена берест и карагач прино­сят в изобилии, но не каждый год эти семена бывают одина­кового достоинства и одинаковой всхожести. Впрочем, пустые и круглые семена береста и карагача легко различаются не толь­ко на ощупь, но даже на глаз. Семена ильмовых созревают очень рано и, например, в климате Харькова обыкновенно бывают спелыми около 9 мая, когда и начинают осыпаться с дерева.

Очень часто на практике приходится пользоваться уже упавшт с дерева, подбираемыми с земли семенами. Если семена замочены дождем или замочены только слегка росою, то о^и с полным успехом'могут идти в дело и высеваются немедленно после созревания, а следовательно, и сбора. Некоторые садоводы считают сильнорослые видоизменения самшита менее вынос­ливыми, чем слаборослые. Как изгородевое растение самалгг ценится за то, что он особенно хорош для больших городов, где самшит является малочувствительным растением к копоти и пыли и даже может удаваться под тенью больших деревьев и зданий. ! . '

культура маклюры. Маклюра произрастает с полным ус­пехом только там,, где виноград не требует покрышки на зиму. Размножается маклюра семенами, по возможности высеваемыми вскоре после созревания или предварительного запесковывания. Для более верного получения всходов советуют посев произ­водить не в гряды, а в ящики и покрывать семена землею лишь слегка. Из ящиков однолетние сеянцы поступают в гряды, в ко­торые высаживаются на расстоянии 20 см растение от растения и 30 см ряд от ряда. Вследствие довольно медленного роста сеянцев последние на грядах могут оставаться года на три, и после того, когда растения достигнут высоты 1 м, они высажи­ваются на постоянное место. Посадка производится на расстоя­нии 70 см, а растения прирезываются над землею на расстоянии 35 см или ниже.

культур шиповника. Иногда семена шиповника, вынутые осенью из плодов и тотчас посеянные, хорошо и дружно всходят весною, но обычно всходы шиповника появляются на вторую весну. Сплощь и рядом семена приходится получать со стороны и уже зимою. Когда бы семена ни были получены, их тотчас следует запесковать и поступать так, как сказано было относи­тельно семян боярышника; Таким образом, посев семян шипов­ника производится осеЯью с расчетом получить всходы на следу­ющую весну. Посев производится довольно густо, потому что сеянцы шиповника отлично переносят так называемую зеленую пикировку, т. е. пересадку взошедших сеянчиков с семядолями и первым листочком на другие, пикировочные гряды. Зеленую пикировку шиповник выносит прекрасно, причем распикирован­ные сеянчики отлично приживаются при нескольких поливках, не требуя непременно дальнейшего орошения. Сеянчики шиповника пикируются точно так же, как и сеянчики плодовых деревьев, т. е.

242 .

на обыкновенной гряде шириной 1 м; сеянчики пикируются в ря-дах, находящихся на расстоянии 20 см друг от друга, причем в каждом ряду помещается около десяти сеянцев. В первое лето, в зависимости от географической широты, климата и почвы, сеянцы вырастают в вышину около 20 см, представляя собою более или менее разветвленные кустики. Если сеянцы были рас­пикированы в травянистом состоянии, то они для получения мочковатых корней не нуждаются в пересадке осенью или на следующую весну, а могут быть оставлены на пикировочных грядах до следующей осени. Необходимо заметить, что сеянцы шиповника на грядах обыкновенно во вторую половину лета поражаются грибною болезнью, так называемой белью, причем листья и молодые побеги покрываются как бы белой плесенью. Бель причиняется микроскопическим грибком sphaeroteca pannosa. Борьба против бели ведется посредством опрыскивания пораженных сеянцев бордоскою жидкостью, причем обыкновен­но бывает достаточно двукратного опрыскивания. Если белью страдали шиповник или розы еще предшествующим летом, то весьма полезно не дожидаться появления бели, а приблизительно в начале июня произвести предупредительное опрыскивание. Обыкновенно же к опрыскиванию приходится приступать тотчас, как только будет замечено появление бели, и за появлением бели необходимо тщательно следить, не откладывая ни на один день борьбы с нею. Если имеют дело с пораженными белью однолет­ними сеянцами шиповника, у которых в борьбе с белью не принималось никаких мер, то пораженные надземные части рас­тения нужно срезать до корневой шейки и сжечь, а затем приме­нить предупредительное опрыскивание. Взрослые растения, выса-женные на место, оказываются более стойкими и не заболевают белью. Для пересадки на место лучше всего пользоваться двулет­ним шиповником. Там, где имеют в виду декоративность, лучше брать краснолистный шиповник.

культура шелковицы. Хотя шелковица размножается и че­ренками, но на практике мы размножаем ее семенами, легко и быстро всходящими. Посев шелковицы производится на грядах поперечными рядами, ряд от ряда на расстоянии 25—30 см. ^Еще с большею выгодою можно высевать шелковицу без гряд просто рядами, ряд от ряда на расстоянии 45—50 см. В первый год сеянцы шелковицы вырастают в зависимости от почвы и главное от влаги от 20 до 40 см вышиною и больше. На посадку могут идти достаточно сильные однолетние, лучше же двулетние сеянцы. Всходы шелковицы весною поражаются

Черенки делают в конце лета; на черенки берут побеги, у которых начало деревенеть основание.

удобрение земли в цветниках. Если хотят видеть цветущие растения в цветниках во всей их роскоши, прежде всего должны позаботиться о подготовке земли в клумбах. Лучшая почва для клумб—богатый перегноем песчаный суглинок. Принимая во внимание, что цветники бывают небольшие, такую почву можно создать искусственным образом, примешивая недоста­ющие вещества. На слишком песчаном участке примешивается. глина, выкопанная еще осенью и хорошо промороженная;

весной же вносится совершенно перепревший, без соломистых частиц коровий помет. Напротив, на участке с глинистой тяжелой почвой добавляется песок и парниковый перегной, который разрыхляет почву, лишает ее чрезмерной связности, делает ее водопроницаемой. Черноземные почвы в громадном большинстве случаев нуждаются в глине. Но таким улучшением почвы, предохраняющим ее от истощения, ограничиваться не следует. Раз в 3—5 лет необходимо обновить землю в клумбах, потому что от ежегодного перекапывания она утрачивает свое строение, легко слипается в непроницаемую для воздуха массу. Достаточно, если раз в три года мы снимем верхний слой земли в клумбах на глубину 15—20 см и заменим его свежей дерновой землей.

устройство клумб. Если хотят на небольшом пространстве иметь возможно больше цветущих растений, устраивают клум­бы, т. е. грядки разнообразной, более или менее симметричной формы, окруженные или полосой дерна, или небольшой вели­чины булыжниками, кирпичами, поставленными несколько наис­кось. В последнее время чаще устраивают возвышенные клумбы на газоне, обрисовывая контур их черепичными украшениями. Если палочки и кирпичи окрасить масляной краской раза два, то это, во-первых, придаст им прочность (особенно кирпичам, кото­рые без окраски рассыпаются в 2—3 года), во-вторых, придаст положительно изящный вид клумбам. Небольшая круглая или овальная клумба с такой решеткой имеет вХД корзины с цветами, особенно если из большого обруча устроить полукруглую ручку к такой корзине и обвить настурцией или ипомеей, душистым горошком и т. п. Палочки и кирпичи можно выкрасить различной краской, например белой и синей, и помещать через одну то белую, то синюю. Конечно, корзинки-клумбы получились бы более эффектные, если вместо кирпичей и палочек употреблять

металлические украшения или выделанные в виде разнообразных розеток черепицы и т. п., но стоимость такой клумбы едва ли оказалась бы по средствам большинству любителей.

цветочные клумбы НА газоне. Цветочные клумбы, располо­женные на газоне, значительно выигрывают в красоте: глаз не так утомляется пестротой цветов, если они окружены зеленью газона; окраска цветов выигрывает более от сочетания с газоном, чем с пыльными серыми или песчаными дорожками. Поэтому, если только место, находящееся в распоряжении любителя, сколько-нибудь позволяет устроить газон и по нему разбросать клумбы, следует именно устраивать цветники таким образом. Чем проще форма клумбы, тем она красивее; следует иметь в виду, что клумбы в виде звезд или каких-либо фигур произ­водят впечатление только в таком случае, если они очень велики, если растения, которыми засажены клумбы, очень низкого роста, не раскидываются так, как, например, вербены; иначе фасон клумбы совершенно потеряется. Для небольшого цветника мож­но рекомендовать только круглые, овальные, треугольные, квад­ратные и т. п. формы.

как И ЧЕМ засаживать цветник, конечно, дело вкуса люби­теля, но в этом случае можно указать, каким образом устраива­ются более 'эффектные клубы. Цельная клумба, засаженная ка­ким-либо одним сортом цветущих растений, произведет несрав­ненно большее впечатление, чем засаженная несколькими сортами; для одиночной посадки годны только очень высокие экземпляры, средние же и особенно низкие всегда красивее в мас­се. Таким образом, клумба, засаженная одними астрами или левкоями, всегда окажется красивее, чем если бы эти растения были посажены вперемешку. Если есть желание видеть на одной клумбе различные растения, можно брать их в возможно краси­вом сочетании оттенков; и опять-таки сажать их следует отдель­но, а не смешивая.

культура львиного зева. Высокие и подувысокие сорта льви­ного зева рассаживают на расстоянии 25—30 см, чтобы они свободнее могли разветвляться, от чего растения много выигры­вают. Львиный зев хорошо растет в каждой почве и служит для составления цветочных групп, клумб, рабаток, каменистых участ­ков и искусственных скал. Кроме того, львиный зев очень хорош для срезки. Низкорослые, карликовые сорта, принадлежащие к группе Torn thumb, рассаживаются несколько чаще, на 15—

20^'ем, и употребляются для невысоких групп, бордюров и моза­ичных клумб. Время цветения у львиного зева продолжается с июля до поздней осени. Если у растений вырезать отцветшие стебли и тем мешать образованию семян, то можно в значитель­ной степени продлить цветение осенью. Значительное количество растений при не слишком суровых зимах нередко сохраняется до следующего года, но сохранение растений до следующего года не представляет выгод, потому что при зимовке происходят пробе­лы, а перезимовавшие растения чаще всего теряют в окраске цветов. Часть семян дают обыкновенно растения, разнящиеся от маточных экземпляров, причем нередко семенные растения дают новые интересные холеры. Львиный зев, помимо семян, успешно размножается также осенними черенками, которые зимуют под стеклом и весной высаживаются.

георгины ОДИНОКИЕ с полным основанием могут быть при­числены к однолетним растениям, потому что, посеянные в мар­те, легко зацветают с конца июня. Для цветника без особых затрат одинокие георгины—растения с большими достоинства­ми, особенно для посадки одиночными экземплярами на газоне. Культура их не представляет больших премудростей; землю лю­бят жирную, хорошо удобренную. По достижении сеянцами 25— 30 см роста производится прищипка, чтобы заставить их пышнее куститься; в дальнейшем развитии прищипкой умеряют рост особенно сильных побегов, чтобы получить наиболее красивой и правильной формы куст.

КАК ПОЛУЧИТЬ САМЫЕ УДОЙНЫЕ ПЕТУШЬИ ГРЕБЕШКИ. Очень мелкие семена петушьих гребешков высевают, слегка прикрывая, не ранее середины апреля в теплице или парнике. Всходы появля­ются в течение недели. Растения пикируют при первой же воз­можности, и как только они начнут теснить друг друга, их еще раз пересаживают на большее расстояние. Вторичная пикировка производится обыкновенно в мае и опять-таки в теплый парник. Расстояние между растениями должно быть приблизительно 20 см. Посадка производится в питательную парниковую землю и глубже, чем в первый раз. При выведении рассады петушьих гребешков необходимо наблюдать, чтобы у растений не было остановки в росте от температуры, от сухости или от недостатка питательности земли; иначе гребешки сформируются слишком рано и останутся маленькими. Все гребешки, выходящие из пахух листьев, должны быть удалены. При выращивании рассады цве­тущих гребешков в холодную погоду парник проветривается

лишь настолько, чтобы сырые растения могли обсохнуть. „При теплой же погоде, наоборот, усиленно дается свежий воздух, и рамы постепенно снимаются. Поливка должна быть обильна, и если рост растений недостаточно силен, то применяется у добре-. ние навозной жижей. При появлении гребешков на макушке растения сейчас же можно определить, будут ли они красивого или дурного склада, причем растения дурного склада удаляются. Растения высаживаются на место в середине июня и позже, даже если сами гребешки еще и не развились. Чтобы растения могли развиваться на цветочных клумбах в свойственной им полной красе, их надо, во-первых, вынимать из парников с большим земляным комом; во-вторых, сажать в хорошо переработанную и сильно унавоженную землю и, в-третьях, при сухой погоде обильно поливать, иногда с примесью жидкого удобрения, забот­ливо оберегая от смачивания удобрением сами гребешки. При таком уходе с клумбами петушьих гребешков можно достичь большого эффекта, особенно если клумба находится на солнце и гребешки широкой частью обращены на солнечную сторону.

мирабилис. ночная красавица. Это многолетнее растение, клубни которого в течение зимы сберегаются подобно георгинам, но от посева семян в марте ночная красавица очень рано зацвета­ет и обильно цветет до самых морозов. Семена мирабилисов очень крупны и облечены твердой кожицей, поэтому без над-пиливания всходят далеко не все. Если посевы держать в тепле (16—18° С), семена и без'надпиливания дадут до 50% всходов. Особенно красивы мирабилисы для одиночной посадки на газо­нах. Если осенью выкопать клубни и сберечь в комнате в сухом песке, на следующий год их можно сажать, подобно георгинам, и иметь цветущие растения уже с мая.

культура незабудок. Альпийская незабудка—лучшее двулет­нее садовое растение, самое раноцветущее и прочное, из которого составляют великолепные группы. Недавно вывели низкие, ком­пактные сорта М. alpestris, которым при насаждении бордюров и при культуре в горшках отдают предпочтение. Высокие же крупноцветные сорта являются лучшими для составления буке­тов, главным образом вследствие их длинных цветочных стеблей, которые и после срезки очень хорошо цветут в воде. Культура М. alpestris очень проста. Семена высевают в холодный парник от мая до июля, затем дважды пикируют в тот же парник на расстоянии 3,5 см и в августе высаживают на предназначенные места на расстоянии 20—25 см, низкие же сорта высаживают на

меньшем расстоянии. При соблюдении этих условий растения цветут уже в начале мая. Альпийская незабудка, однако, плохо выносит суровые и бесснежные зимы. Поэтому, помимо осенней пересадки, пересаженные растения на зиму покрываются еловы­ми лапками или листьями. Весенний посев, не дающий хорошего цветения, совсем не рекомендуется. Однолетняя М. sylvatica (лес­ная незабудка) и М. oblongata требуют за собой такого же ухода, как и М. alpestris. Первую высевают в середине марта, вторую в начале апреля, точно так же, как и М. alpestris. Эти незабудки цветут долго и обильно, начиная с конца мая. Для них применим посев прямо на место, в открытом грунте.

культура левкоев в открытом грунте. Хотя левкои и до­вольствуются почти любой почвой, но лучшие экземпляры полу­чаются только в питательной, немного песчаной, достаточно удобренной земле; за неимением таковой можно достичь тех же результатов -поливкой почвы навозной жижей. Расстояние при пересадке зависит от сорта левкоев и от прореживания растений, когда выяснятся подлежащие удалению растения с простыми, не махровыми цветами. Левкои, выросшие из посева, произведен­ного прямо в открытый грунт, не менее чувствительны, чем выведенные под стеклом. Такой посев левкоев прямо в открытый грунт на клумбы, производимый ранней весной, часто дает очень хорошие результаты, хотя растения, само собой разумеется, и за­цветают гораздо позже. Клумбы с левкоями следует держать чистыми от сорных трав, причем поверхность их взрыхляется, по мере надобности, несколько раз в течение лета; при сухой погоде, особенно во время цветения, клумбы приходится поливать часто и обильно, чтобы вода проникала в почву достаточно глубоко. Для получения наиболее удачных экземпляров в открытом грун­те Настоятельно рекомендуется пикировать всходы в парник и производить еще повторную пикировку растения. Первая пики­ровка производится, как только растение разовьет несколько листочков, под закрытыми и хорошо затененными парниковыми рамами. Когда же растения укоренятся, то их приучают к воздуху сначала посредством проветривания, а потом снимая рамы. По­вторное же пикирование производится, когда рассаженные расте­ния начинают теснить друг друга; их рассаживают по возмож­ности в пасмурную погоду или вечером на расстоянии по мень­шей мере в 15 см и поливают равномерно и осторожно. Большое преимущество такой повторной пикировки растений заключается не только в том, что их сажают в назначенное место с земляным комом, но и в том, что таким путем можно дождаться, когда

растение даст бутоны, а это легко позволяет удалить из име­ющихся в наличии растений экземпляры с простыми цветами, и при правильном подборе сочетаний цветов и оттенков можно образовать роскошные клумбы и группы.

осенние левкои. Осенние левкои едва достигают 40 см вы­шины; они образуют сильно разветвленные, обильно цветущие крупноцветные пирамиды. Если собираются получить хорошее цветение осенних левкоев в год посева, то высевают не позднее конца марта. Сажают осенние левкои в один горшок, попарно. В случае если посаженные в грунт левкои не начинают цвести, но у них уже обозначились махровые бутоны, следует озаботиться пересадкой их в горшки, в которых они и доводятся до цветения в светлом и сухом помещении. Чтобы получить осенние левкои в цвету весной, посев производится в июле или в августе, причем придерживаются ухода зимой как за зимними левкоями. Очень хороши шотландские осенние левкои, которые достигают всего 25 см вышины; эти левкои имеют пирамидальную форму и ком­пактный склад; они крупноцветны и дают большой процент махровости.

гдевыгоднее сеять мак. Я советовал бы для этого растения выбирать более удаленные клумбы, чтобы после цветения они не были на глазах; кроме того, для продления цветения можно высевать семена в два приема, т. е. сначала посеять самой ранней весной (мак морозов не боится) рядами на 30 см один от другого, а недели через 2—3 между этими рядами еще по ряду. По мере отцветания посеянных раньше рядов растения уничтожаются, давая простор более поздним сеянцам. Наконец, можно иметь в ящиках запасные растения астр, которыми и заполнить клумбы после мака. С большими группами пионовидного мака, цветки которого на хорошо удобренной почве достигают 15 см в раз­резе, в полном цвету с трудом может сравниться какое-либо другое растение; глаз нельзя оторвать от чудных разнообразных цветков! Мак реас имеет более мелкие цветки, но замечательно изящные; листва этой разновидности очень красива.

десять советов по воспитанию роз на севере. Подпочва должна быть по крайней мере на 1 м свободна от подпоч­венной воды.'Смесь земли: 1 ч. старого коровьего навоза, 1ч. выветрившейся торфяной и 2 ч. разрыхлившейся глинисто-дерно­вой. Полезно при посадке прибавлять на каждые три воза земли 50 кг роговых опилок. Посадку производить по возможности

осенью, в середине октября. Весенняя посадка страдает всегда от частых в это время сухих и холодных ветров. Весной еще до сильного надувания почек, т. е. между 13 и 23 мая, необходимо обрезать абсолютно все посаженные осенью или весной розы:

сильные ветки обрезать на 2—5 глазков, а слабые срезать совер­шенно. Розы, сидевшие уже год на месте, требуют иную подрез­ку: однажды цветущие розы подрезаются только весной; ремон-танты и бурбоны—как весной, так и во второй раз после их цветения в конце июня. При второй подрезке укорачиваются наполовину все новые или молодые побеги. Питание должно быть обильным особенно для роз, цветущих дважды в год;

удобряются розы осенью перегорелым навозом, на песчаной почве—коровьим, на глинистой—конским.

УХОД ЗА ПРОВАНСАЛЬСКИМИ РОЗАМИ И УБЛЮДКАМИ ЦЕНТИ-ФОЛЬНЫХ сводится к поливке во время засухи, обновлению по­средством отводков, к удобрению перегоревшим навозом или жидкими удобрениями. Зимуют без покрышки в Москве. Грунто­вые центифолии требуют покрышки на зиму; лучше всего обвя­зывать кусты соломой и обсыпать сухим листом. Вечноцветущие розы страдают даже при очень тщательной покрышке. Штам­бовые розы в апреле высаживаются в грунт без горшков; на зиму прикалываются в простенке, причем заваливаются землей не только корни, а и часть стебля. Для всех роз место в саду требуется открытое, освещенное с утра и нисколько не защищен­ное с юга и запада. Почва должна быть жирная (хорошая садо­вая), достаточно песчаная и не слишком сухая, или ее составляют искусственно из следующей смеси: 2 ч. дерновой, 2 ч., хорошей огородной или листовой и 1 ч. речного песка. В течение всего лета розы надо поливать ежедневно, если нет сильного дождя. Как бы хороша ни была почва, в которой сидят розы, ее следует обнов­лять ежегодно, подсыпая весной перегнивший навоз и поливая жидким удобрением (раствор коровьего помета), в то время как розы заготовили бутоны.

подрезка РОЗ. У ремонтантных роз после цветения обрезают только самые верхушки побегов до первой сильно развитой почки, которая затем весьма скоро прорастает. Весной их, как и центифолии, обрезают на 4—5 глазков; обрезание производит­ся только на весенних побегах, но никак не на осенних. Глазки считаются только цветоносные, а такие расположены вообще на средней части ветви.

РОЗЫ в САДУ надо рассадить попросторнее на открытом-ме­сте, не заслоненном ничем от солнца и воздуха, находящемся вдали от деревьев и высоких кустарников; тень вредна им во всех отношениях. Из всех почв роза любит хорошую садовую, глуби­ной по крайней мере 60 см. Подпочва не должна задерживать стока избытка воды, так как розаны мокрой земли не выносят. Поэтому там, где можно опасаться застоя воды под почвой, устраивают дренаж. Если почва недостаточно плотна, ее сдабри­вают глиной; если почва плотна, к ней прибавляют листовой земли, навоза, перегноя, песка и даже извести. Все эти удобри­тельные вещества кладут в землю осенью, разбросав их равно­мерно по земле, землю перекапывают и оставляют на зиму, что­бы лучше проморозить и тем разрыхлить. Питательность почвы усиливают примешиванием к ней сильной компостной земли. Сажать розаны в нашем климате лучше весной во вскопанную и разровненную землю. Обрезают розы не раньше, чем надуются почки. Обрезать надо сообразно с особенностями сорта. Уход за розами впоследствии сводится главным образом к возобновле­нию силы почвы: весной при вскапывании клумб надо примеши­вать к земле удобрение. Можно удобрить или совсем перепрелым навозом, или компостной землей из растительных и животных веществ с примесью извести или гипса, смотря по свойствам земли и большей или меньшей ее плотности. Для легкой земли особенно хороши коровий навоз без соломы и «золото» из от­хожих мест, служащие главными составными частями компо-стов. Жидкое удобрение для розанов нужно употреблять с боль­шой осторожностью, особенно если очень густое; поливать им следует по вечерам. Во время цветения в сухую погоду поливают несколько раз. Полйзно прикрывать землю старым соломистым навозом, что предупреждает усыхание почвы и препятствует солнечному зною губительно действовать на молодые корни.

чтобы иметь хорошие и здоровые розы, их следует сажать в дерновую или суглинистую землю с примесью крупного серого речного (или горного) песка и хорошо перегнившего коровьего помета в количестве, достаточном для разрыхления дерновой земли. Земля легкая и конский навоз, плохо перегнивший, вред­ны; на розах в такой земле появляется бель. Если нет коровьего, то можно употреблять и конский навоз, но совершенно пе­регнивший. Сажать розы надо на местах открытых, не зате­ненных деревьями и кустами, так как в глуши заводится не­чистота, насекомые и бель. Вообще розы надо содержать оп­рятно; бель заразительна. Необходима тщательная поливка,

чтобы вода проникала до самых глубоких корней. Для усиления грунтовых роз необходимо весной и летом во .время сухой и теплой погоды поливать их два или три раза коровьим удобрением; в посуду кладут одну четвертую часть коровьего помета, а остальные три четверти доливают водой и в течение 10 дней по 2 раза взбалтывают. Навоз для этого годится от коров, кормленных сеном или травой, но не от коров, корм­ленных бардой; последний не годен, так как заключает в себе едкие, вредные для растений вещества.

ЗИМОВКА роз. Центифольные розы для безопасной зимовки требуют легкой покрышки из такого материала, который не был бы подвержен гниению и не принимал бы в себя сырость или, по крайней мере, удерживал бы ее недолго. Этим условиям удовле­творяет покрышка из еловых ветвей; за недостатком их употреб­ляют можжевельник или вереск. При увеличивающихся холодах сверху нагребают еще снег. Если для покрышки употребляются лист или солома, то слой должен быть очень тонок, потому что при наступлении оттепели в такой покрышке накапливается слишком много влаги, отчего ветви роз получают черные пятна, а часть их совсем погибает. Навоз—самая вредная из всех покрышек, его никогда не следует употреблять. Благополучная зимовка роз зависит еще от почвы,, местоположения и состояния самих растений. Прежде всего необходимо, чтобы побеги достиг­ли надлежащей зрелости. Не дозревают же побеги на слишком плодородных влажных почвах; поэтому для роз нужно выбирать теплое, сухое, защищенное место и пересаживать кусты, как только они начинают давать водянистые побеги.