ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ЗАЙЦЕВ И ДРУГИХ ГРЫЗУНОВ.

Для предохранения плодовых деревьев от грызунов предлагает­ся, как известно, множество средств (обкладывание деревьев колючими ветвями боярышника, ели, терновника, обмазывание глиной с примесью бычьей крови, желчи и проч.). Г. Осипов обращает внимание садовладельцев на новое средство, состоящее в том, что деревья обмазываются раствором глины, к которому

прибавляется экстракт колоцинта, добываемого из особого вида горькой тыквы, известной в ботанике под названием Cucumis colocynthis. По свидетельству г. Осипова, если прибавить около 13 г колоцинта на ведро жидкой глины и обмазать этой смесью деревья, это защищает их не только от зайцев, но и от других грызунов—мышей и прочих, любящих питаться лубом и мягким камбиальным слоем молодых деревьев. Очевидно, сам запах и слабительные свойства состава заставляют грызунов избегать обмазанных таким составом деревьев.

еще средство ОТ зайцев. Хорошим средством оказывается жидкая кашица из гашеной извести и коровьей жижицы, к которой прибавляется небольшое количество вонючего масла оленьего рога. Как зайцы, так и мыши совсем не выносят запаха этого масла, и части деревьев, смазанные таким составом, вполне предохраняют­ся от зубов грызунов. Этим же составом полезно смазывать со­храняемые на зиму в соответствующих помещениях корневища различных цветочных растений. Здесь же кстати будет заметить, что для предохранения особенно ценных садовых фруктовых семян от мышей некоторые опытные садоводы рекомендуют перемешивать такие семена с гашеной известью и просеянной древесной золой. Обработанные таким образом семена не теряют способности про­растания и вместе с тем отлично предохраняются от мышей.

желчь как средство против грызунов. Г. Свидерским с ус­пехом была испытана желчь как средство защиты плодовых деревьев от зайцев. Здесь имеется в виду желчь разных сельско­хозяйственных животных, получаемая как ненужный отброс в бойнях, а нередко и в домашнем сельском хозяйстве. Желчь употребляется в виде примеси к известковому раствору, обык­новенно употребляемому для обмазки плодовых деревьев для предохранения их от ожогов, морозобоин и т. д. На ведро известкового раствора достаточно желчи от 10 свиных тущ. Этим количеством можно обмазать до ста штук деревьев 10—15 см в диаметре, а для трехлетних деревьев количества этого достато­чно на 200—250 штук. Чтобы обмазка лучше держалась, к ней прибавляют 200 г столярного клея на ведро. Молодые прививки, воспитываемые в школах, для которых известковая обмазка не применима, покрываются тонким слоем чистой желчи. Для 20— 26 деревьев достаточно желчи от одной свиной туши.^

средство против крыс. 1) Там, где водятся крысы, ставят на ночь в сосудах смесь солода с негашеной известью, последняя

возбуждает в грызунах жажду и убивает почти мгновенно, как только крыса напьется воды. Серная и фосфорная головки от спичек растворяют в воде, в этом растворе вымачивают свежий творог и раскладывают в местах, где водятся крысы. Смешивают двууглекислый барит с мукой половина наполовину и замешива­ют на воде до образования густого теста. Спустя четверть часа тесто это раскатывают в тонкую лепешку, режут на мелкие кусочки и раскладывают в местах, наиболее часто посещаемых грызунами. Двууглекислый барит вызывает у крыс паралич ко­нечностей. 2) Крысы, мыши и другие мелкие грызуны совсем не выносят запаха дикой мяты и не трогают никаких предметов, никаких съестных припасов, положенных рядом с небольшим пучком листьев дикой мяты. Вместо листьев можно с одина­ковым успехом употреблять экстракт из масла, приготовляемый из перечной мяты. 3) Берут двууглекислый барит и такое же по весу количество муки (ячневой), замешивают смесь на воде до получения густого теста, которое раскатывают в тонкую лепеш­ку, разрезают на мелкие части и кладут в норки или другие места, недоступные домашней птице. В садах и других подобных местах можно отраву эту прикрыть хворостом. 4) Наполняют котел с гладкими стенками водой до 15 см от верхнего края, чтобы попавшаяся крыса не могла выскочить, и насыпают на поверх­ность воды мякины или отрубей, а еще лучше—семян подсолнеч­ника, до которых крысы большие охотники. Котел этот ставится в местах, где водятся крысы; для облегчения последним входа в котел края его соединяют с землей дощечками. 5) В садах, на задворках, поблизости от амбаров, в других местах, где водятся крысы, делают яму более 1 м глубиной и выкладывают ее совершенно гладкими каменными плитами. Четырехугольный камень в 0,2 м² образует дно ямы, а из четырех плит таких же размеров составляют бока ямы, плиты эти укладываются на-клонно так, чтобы сверху яма была вдвое уже, нежели внизу. При таком наклонном положении стенок ямы попавшая в нее крыса не может выбраться обратно. На дно ямы наливают немного топленого сала и подсыпают семян подсолнечника, затем опуска­ют в яму глиняный горшок около 10 см вышины с очень узким горлом, через которое не могла бы пробраться крыса. Горшок пропитывают медом и наполняют поджаренным конопляным семенем, над входом в яму кладут сверху решетку, через ячейку которой свободно могла бы пролезть крыса, и закрывают от дождя навесом. Внутренность горшка недоступна крысам, кото­рые, попадая в яму на приманку, от голода и злобы поедают друг друга.

ЕЩЕ ОДНО средство ОТ КРЫС. Отлично действует углекислый барит, для приготовления которого раствор хлористого бария смешивают с раствором соды в количестве 1 весовой ч. бария с 2,5 ч. соды. При смешении названных растворов получается белый осадок; когда он совершенно осядет, жидкость сливают и осадок промывают водой, после чего ему дают вновь осесть. Таким образом поступают несколько раз. Когда осадок будет достаточно промыт и вода осторожно слита, его уже можно употребить в дело (осадок этот и есть углекислый барит). Для этого его смешивают с двойным количеством муки и из получен­ного теста скатывают шарики, которые и разбрасывают в местах, обыкновенно посещаемых крысами. Углекислый барит, в особен­ности свежеприготовленный, действует очень быстро на крыс, их находят околевшими тут же, подле отравленных шариков из теста: крыса почти моментально погибает, не успевает даже уйти.

предохранение деревьев от зайцев. 3 ч. по весу растоплен-ного сала и 1 ч. смолы распускают на легком огне, и этой смесью, когда она тепла как парное молоко, смазывают с помощью щетки ствол дерева в той его нижней части, которая может быть подвергнута нападению зайцев. Потому ли, что последние не терпят этой смеси, или по другим причинам, но замечено, что, названные грызуны не трогают смазанную ею кору деревьев. Смесь эта держится прочно, и, если слой хорошо наложен, повто­рять смазывание не приходится в течение всей зимы. Указыва­емый здесь состав совершенно безвреден для самого дерева.

средства от мокриц и улиток. Мокрицы очень портят мо­лодые части растений, в особенности истребляют воздушные корни и цветочные стебли некоторых наиболее нежных теплич­ных растений. То же следует сказать и об оранжерейных улитках, пожирающих по ночам молодые побеги растений. Для уничтоже­ния мокриц пользуются склонностью этих ракообразных скры­ваться от дневного света в сырых скважистых или рыхлых пред­метах, ввиду чего в теплицах разбрасывают по различным ме­стам сыроватый мох или сыроватую паклю, выдолбленную морковь или картофель, куда мокрицы прячутся со светом. Днем эти предметы убираются и истребляются вместе с гнездящимися в них мокрицами. Но существует еще лучшее и более простое средство: в местах, подлежащих охранению от мокриц, раскла­дывают березовые сырые веники. Названные животные массами укрываются от дневного света между березовыми прутьями, так что стоит стряхнуть такой веник над огнем, чтобы уничтожить

целую колонию этих вредителей. Опыт показал, что с помощью данного способа в короткое время можно совершенно вывести мокриц. Что же касается мер против оранжерейных улиток, то самое действенное средство состоит в том, что вокруг растений насыпают сухой речной песок. Этого оказывается совершенно достаточно, чтобы предохранить растения, именно молодые по­беги, от нападений улиток.

табак против змей, кротов и мышей. Махорка—отличное средство против змей, кротов и мышей. Достаточно насыпать вокруг ночующего на траве человека слой махорки, чтобы огра­дить его от укусов змеи. То же средство, как показывает опыт, может быть с успехом употребляемо для отваживания кротов и мышей от парников и грядок с ранними огурцами и пр. Средство это до того простое, что заслуживает проверки, так как в случае его действенности может быть с пользою применено огородниками и садоводами, в особенности в борьбе с мелкими грызунами.

средство против мышей и крыс. Г. Иегер рекомендует про­тив мышей и крыс мятное масло. Низ (10—15 см) штамба надо обмазывать мятным маслом кисточкой. Кроме того, вокруг штамба сделать палочкой 2—4 дырочки в грунте и налить в них по 1—2 капли мятного масла. Если выпадет сильный снег и за­кроет ту часть штамба, которая смазана, то его следует отоптать и смазать штамб еще на 10—15см выше. Благодаря этому средству за последние 3 года в саду буквально ни одного дерева не было испорчено мышами, как и другими видами грызунов. Конечно, это средство пригодно только для ценных деревьев. Для борьбы с грызунами в парниках, теплицах и пр. г. Иегер советует применять морской лук. Растапливается свиное сало, смешивается с равным по весу количеством морской луковицы, изрезанной на мелкие кусочки, причем вся эта смесь остается на огне минут 10. Затем ее намазывают на кусочки стекла, не прикасаясь к ней руками (чтобы крысы не почуяли человечьего запаха), и расставляют, где требуется. Г. Иегер уверяет, что в 1—2 недели не останется ни одной мыши или крысы в местах, где эта смесь будет расставлена.

средства для отравления крыс и мышей. Фосфорное тесто для отравления крыс и мышей. 1) Сахарного сиропа 100 ч., талька в порошке 1 ч., желтого фосфора 10 ч. помещают в склянку и нагревают до 40 °С. Затем сосуд закупоривают

и взбалтывают до охлаждения. К этой смеси затем прибав­ляют муки до образования теста. 2) Серного цвета 0,6 ч., воды 1 ч. смешивают, прибавляют фосфора 2ч., горячей воды 50 ч., растворяют до полного засорения фосфора, затем при­бавляют бычьего жира 8ч., буры в порошке 4ч., жженой кости 1 ч., ржаной муки. 3) Фосфора 4 ч., серного цвета 1 ч., смешивают в горячей воде в продолжение часа. Затем приливают холодной воды, дают охладиться, сливают излишек воды и сме­шивают смесь фосфора и серы с тестом, приготовленным из патоки 72 ч., глицерина 62 ч., ржаной муки 100 ч. 4) Фосфора 4 ч., серного цвета 4 ч., горячей воды 40 ч. смешивают, при­бавляют горчицы в порошке 1 ч., сахара в порошке 40 ч., муки 45 ч., свиного жира 7,5 ч., всю массу тщательно пе­ремешивают. 5) Пшеничной муки 40 ч., болюса армянского 40 ч., глицерина 50 ч. смешивают, приливают раствор сали­циловой кислоты 1 ч., фосфорно-натриевой соли 3 ч., воды 12 ч., прибавляют фосфора 2,5 ч., сплавляют в 300 ч. кипящей воды. Массу тщательно перемешивают и, наконец, прибавляют к ней бараньего или козьего сала—любое количество. 6) Фос­форное тесто в виде палочек или шариков: фосфора 38 ч., кипящей воды 250 ч. сплавляют и прибавляют горчицы в по­рошке 30 ч., осадочной серы 30 ч., после охлаждения смеси примешивают ржаной муки 750 ч., воды 300—400 ч. и сгущают всю смесь на водяной бане до плотности густой пасты. Из этой пасты можно выкатывать палочки, обсыпаемые для отпуска мукой или смесью мышьяковистой кислоты 10 ч., ржаной муки 120 ч., свиного жира 70 ч., анисового масла. 7) Еще средство для отравления крыс и мышей: пшеничной муки 50 ч., коровьего молока 100 ч. смешивают, прибавляют бараньего сала 10 ч., поваренной соли 1 ч. и нагревают на водяной бане в течение 20 минут, затем примешивают свежего мелко изрезанного морского лука 240 ч. 8) Средство для отравления крыс и мышей:

простого лука свежего 3 ч. разрезают на мелкие кусочки, при­бавляют бычьего жира 20 ч., свиного жира 100 ч., поджаривают на открытом огне до тех пор, пока масса не примет темно-бурой окраски. Затем прибавляют салициловой кислоты 1 ч., про­цеживают и помешивают, к полуостывшей массе прибавляют мелко растертой углебариевой соли 100 ч. и аммиачного раст­вора уксуснокислой окиси меди (20%) 10 ч.; полученной мазью намазывают куски хлеба. Эта отрава крысами охотно пожи­рается. 9) Мышьяковые пилюли для отравления крыс и мышей:

мышьяковистой кислоты 5 ч., жженой кости 1 ч., творога свежего 6ч., приготовляют массу, из которой выделывают

пилюли весом 0,18 г. Пилюли обсыпают мукой. 10) Баритовые пилюли: углебариевой соли 1 ч., ржаной муки 5 ч., воды 2 ч. месят до образования густой массы, из которой выкатывают и выделывают пилюли любого веса. 11) Солодовые пилюли:

молотого солода 9600 ч., родиевого масла (01. Rhodi) 6 ч., порошка испанских мушек 800 ч., мускуса 1 ч., тминного масла 6 ч., жженого сахара 120 ч. смешивают с водой до получения пасты, из которой выделывают пилюли весом 0,3—0,6г. Пи­люли эти бросают в места, посещаемые крысами. Последние, наевшись отравы, убегают из нор и издыхают. 12) Лепешки:

старого растертого сыра 5 ч., анисовой воды 2 ч., вареного и измельченного мяса 5 ч., глицерина 5 ч., углебариевой соли 10 ч., черного хлеба измельченного; из всей этой массы при­готовляют лепешки.

средство изгнать мышей из парников. Самым надежным и дешевым средством для этого служит фосфорное тесто, кото­рое приготовляется из фосфора, воды и пшеничной муки. Такое тесто следует заказать в аптеке, оно должно иметь вид густой сметаны. Употреблять фосфорное тесто надо следующим об­разом. На ведро воды берут полстакана фосфорного теста и хо­рошенько взбалтывают, чтобы образовалась эмульсия. Получа­ется белесоватая вода, которая пахнет фосфором и похожа на мыльную. Такую воду наливают в обыкновенную лейку и полива­ют весь парник. От такой воды нисколько не страдают ни семена, ни высаженные растения. От фосфорного запаха, который сохра­няется в парнике, мыши уйдут и вновь не возвратятся. Если по исчезновении фосфорного запаха в парнике будет замечено при­сутствие мышей, то поливку можно повторить. Средство это испытано практиками-огородниками и найдено весьма хорошим.

отрава ДЛЯ КРЫС. Самыми лучшими ядами для травли крыс являются фосфор и мышьяк, в особенности последний. Для этого берут 400 г обыкновенного бычьего сала и в котелке ставят на огонь; когда сало растопится, к нему прибавляют 400 г пшеничной простой муки, 4 г ультрамарина и несколько капель анисового масла. Всю эту массу продолжают держать на легком огне, посто­янно размешивая, пока не получится вполне однообразная масса, из нее приготовляют шарики, которые кладутся в норы. При этом нужно иметь в виду одно весьма важное обстоятельство, а именно:

в таких домах, где имеется птица, нужно убрать посуду, из кото­рой она пьет воду, так как крысы, наевшись отравы, чувствуют сильную жажду и ищут воду. Напившись воды из посуды для

птицы, они оставляют в ней остатки теста с мышьяком, в которых обыкновенно все бывают выпачканы, и тем ее отравляют. Вот почему следует при этой вполне рациональной отраве для крыс быть осторожным с домашними животными и птицами.

средства против крыс. Растение песий язык (пиноглоссум) называется в простонародье щелкун, собачья медунка, мышиный дух (по запаху травы), мышеяд. Семена растений следует сеять в известковую почву около заборов на пустырях. Я его сеял осенью, и оно прекрасно взошло весной и цвело, корень растения идет редькой и бывает больше 35 см. Все части двулетнего растения имеют отвратительный запах мочи крыс и мышей. При раскладке сухих листьев этого растения там, где желательйо изгнать крыс, надо листья размачивать, а до этого хранить в сухом месте в герметически закупоренных банках. Для больше­го же сохранения запаха можно было бы две верхние части стебля, менее деревянистые, силосовать в обливных горшках, где их и держат под сильным гнетом. Траву опарить горячей водой и разложить где нужно, причем стекшую с листьев воду выплес­нуть возле мышиных нор. Можно также приготовлять из листьев настой и держать его до употребления в плотно закрытой банке. Двигубский дает следующий совет, который мы не испытывали и ручаться за него не можем. Разварить в воде фасоль или турецкие бобы так, чтобы они совершенно разбухли и начали растрескиваться, слить воду и, когда бобы остынут и обсохнут, зажарить их в коровьем масле так, чтобы они совершенно им пропитались и потемнели. Бобы нужно разбрасывать в тех ме­стах, куда крысы бегают и что-нибудь едят. Крысы уходят из таких мест, между тем как бобы ни для какого другого животно­го не вредны. Мыши и крысы вообще терпеть не могут пачкаться. Дают совет такой: поймать крысу и хорошенько вымазать ее дегтем, смешанным со скипидаром, затем пустить ее опять в под­полье—все крысы от нее разбегутся. Повторяя несколько раз эту проделку, можно совершенно избавиться от этих грызунов.

СРЕДСТВА ПРОТИВ КРЫС. Konig указывает среди других средств на смесь кукурузной муки, толченого сахара и гипса. В желудке крысы съеденный ими гипс затвердевает и вызывает смерть животного. В норы наливают воды, каменноугольной смолы, вдувают пары сероуглерода, формалина, вставляют в от­верстие нор ватные тампоны, напитанные сероуглеродом. Insen с успехом отравлял крыс мышьяком, после того как окончатель­но изверился в действия других, менее ядовитых средств, Посту-

)

пап он так. В известных местах по вечерам в течение 8—12 дней клал вареные мучные клецки, охотно поедаемые крысами. Крысы привыкали находить вкусную для них пищу в определенном месте. После указанного промежутка времени к клецкам приме­шивался мышьяк (на 1 ч.— 5 ч. мышьяка); смесь следует переме­шивать до тех пор, пока мышьяк совсем нельзя заметить. Для вкуса прибавляют сахар. Против случайного отравления домаш;

них животных и людей следует принять строгие меры.

средство против мышей. Мыши причиняют садоводам столь существенный вред, что всякое испытанное в борьбе с мы­шами средство должно быть приветствуемо и серьезно провере­но. Г. 1ёслер рекомендует как прекрасное средство для отпугива­ния мышей (и кротов) карбид кальция, который закладывается в ходы. Способ употребления очень прост: в нору, где замечены мыши, кладется кусок карбида величиной с лесной орех; смочив карбид небольшим количеством воды, отверстие норы крепко забивают землей. Карбид тотчас образует газы, которые мыши не выносят и покидают данное место обитания. Отрицательная сторона этого способа—возможность возвращения мышей и во­обще неполное их уничтожение.

мыши истребляются измельченными олеандровыми листья­ми, смешанными с песком и всыпанными в норки. Отличное испробованное средство против этих грызунов—морской лук (Scilla maritima). Луковицы нарезаются тонкими ломтиками, впе­каются в блинчики из масла, муки и воды и раскидываются в местах, посещаемых крысами и мышами, которые от них вскоре погибают. Средство это вполне безвредно для домашних животных.

уничтожение земляных крыс. Проще всего земляных крыс пристреливать, но для этого надо уметь метко стрелять. Крысы не любят, чтобы их норы были разрыты, и вот этим-то надо пользоваться, чтобы выманить их на поверхность. Заметив кры­синую нору, ее посильнее разрывают и отходят с ружьем или пистолетом на несколько шагов от этого места. Если крыса близко от отверстия (в земляном ходе), то она очень скоро высовывает на поверхность свою морду и начинает оглядываться по сторонам. В этот момент и надо выстрелить, но если крыса заметит движение, спрячется, то надо подождать, не выглянет ли она снова. Обыкновенно она с большей осторожностью, но очень скоро опять показывается из норы. Дольше 10 минут у норы

ждать не стоит. В таких случаях крысы или нет в норе, или Она где-нибудь далеко под землей. Поэтому к разрытому месту луч­ше возвратиться через несколько часов, и если будет замечено, что нора заделана крысой, то надо непременно выждат^ ее появления на поверхности, вторично разрыв отверстие. ,

средства против зайцев. Имея в своем распоряжении, мно­жество бумажных обрезков в виде длинных лент и применив их как мягкий упругий материал вместо соломы для подкладки при привязке молодых деревьев к кольям, заметили, что зайцы сов­сем не трогали деревьев с такой подкладкой. Вокруг этих де­ревьев (яблонь, груш, абрикосов) не замечалось даже следов зайцев, тогда как те же следы встречались в изобилии в других местах. Тогда стали делать из таких же бумажных обрезков кисти вроде султанов и привешивали их к нижним ветвям тех деревьев, которым могла угрожать опасность от грызунов: ни один заяц не дотрагивался до этих деревьев. Вокруг грядок однолетних сеян­цев протягивались шнуры и к ним привязывались на небольшом расстоянии друг от друга султанчики из таких же длинных бу­мажных обрезков; благодаря подобной защите зайцы не осмели­вались даже подходить к грядкам. Длинные бумажные ленты при дуновении даже слабого ветра качаются и шелестят и тем пугают трусливых зайцев. Бумажные обрезки, вполне пригодные для указанной цели, всегда можно найти в требуемом количестве в переплетных мастерских. Приводим еще следующие способы, проверенные на опыте. Берется обыкновенная телеграфная про­волока и протягивается на столбах вокруг всего сада или с той стороны, которая больше подвержена опасности от нападения зайцев. Всем известно, какой резкий и своеобразный звук издает проволока зимою, особенно усиливающийся во время ветров и бурь, когда чаще всего зайцы нападают на сад. Резкий звук проволоки-сильно действует на пугливого зайца, и он не осмели­вается подойти в саду. Другое средство состоит в том, что, как только выпадет много снега и появляется опасность, что в саду покажутся зайцы, наливают в ведро мясной рассол и кругом каждой яблони обильно окропляют им снег и самое дерево. Запах ли мясного рассола или другая причина, но факт тот, что грызун не трогает защищенных таким образом деревьев. Конечно, сред­ство это действует до тех пор, пока вновь выпавший снег совер­шенно не закроет следов рассола, после чего опрыскивание при­ходится повторить. Для деревьев с более или менее прямым штамбом в 1 —1,5 м высоты делаются жестяные трубки (наподо­бие футляров); трубки состоят из двух желобков, продольно

соединенных с одной стороны проволокой, а с противоположной имеют дырочки для проволоки или веревки, которой скрепляют­ся обе половинки, когда ими будет охвачен ствол дерева. Кроме того, в желобках сделано еще несколько дополнительных отвер­стие, чтобы в дождливые зимы в них не накапливалась вода. Нижняя часть такой трубки втыкается в землю, а верхняя при­крепляется к штамбу так, чтобы трубка держалась прочно и не терлась о кору. Трубки делаются до 12 см в диаметре и, если их выкрасить, служат до тех пор, пока кора дерева настолько огру­беете окрепнет, что не будет нуждаться в защите. Для кривых же или фчень тонких штамбов или у которых ствол не длиннее 70 см с успехом применяют липовую кору: кора снималась с толстых липоаых ветвей и высушивалась, после чего она получала вид таких же желобков, как вышеописанные жестяные. Для того чтобы эти липовые желобки легко поддавались работе, их пред­варительно вымачивают в воде и затем укрепляют вокруг ствола охраняемого деревца. Как показал опыт, такая липовая кора может служить два-три года. В дополнение к вышеуказанным средствам приводим еще некоторые, испытанные на опыте. Пер­вое из этих средств—полынь, которой обвязываются деревья и саженцы, подлежащие защите от зайцев; кстати сказать, не только от зайцев, но и мышей. Зайцы и мыши не переносят запаха полыни. Если полыни имеется сравнительно небольшое количество, то ее можно употреблять с прибавкой соломы, что не устраняет ее действия. Второй способ—приготовляют жид­кую кашицеобразную обмазку из собачьего помета, в надлежа­щей мере размешанного с водою, и этой массой покрывают с помощью рогожной щетки стволы деревьев. Хотя зимние осад­ки и смывают часть обмазки, но все же остается некоторое количество, вполне достаточное для чуткого обоняния грызуна, который, разумеется, по' чувству самосохранения пуще огня бо­ится своего злейшего врага—собаки. И действительно, зайцы не трогают деревьев, обмазанных таким способом. Смесь из 2 кг нафталина и 16 кг рыбьего жира представляет очень хорошее и действенное средство для защиты молодых деревьев от зайцев (смесью смазываются стволы). Но данное средство надо приме­нять с большой осторожностью именно потому, что рыбий жир иногда подменяется минеральными маслами, весьма вредно дей­ствующими на кору и древесину деревьев, которые могут даже погибнуть. Ввиду такого обстоятельства напомним здесь об очень простом способе испытания: к подозрительному рыбьему жиру прибавляют для омыления небольшое количество едкого щелока и воды и дают отстояться в теплом месте. Чистый рыбий

жир при этом весь омылится, получится эмульсия, минеральное же масло не способно омыляться и, если примешано к рыбьему жиру, все соберется на поверхности, чем и обнаружит свое при­сутствие. ^

СРЕДСТВО ОТ крыс и МЫШЕЙ. Берут негашеную известь, рас­тирают ее в ступке и просеивают через сито, затем к растертой и просеянной извести примешивают столько же мелко истончен­ного сахара, и приготовленную таким образом смесь помещают в местах, наиболее посещаемых крысами или мышами., Эти грызуны очень любят сахар и охотно едят указанную смесь, Но, проникнув в желудок, негашеная известь под влиянием желудоч­ного сока и поглощаемой грызунами воды немедленно оказывает свое разрушительное действие: известь нагревается (гасится), вспучивается и вызывает сильнейшее воспаление, оканчивающее­ся смертью животного.

ПРОСТОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В АМБАРАХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИ­ЯХ для предохранения продуктов от мышей. Обращаем вни­мание на простое приспособление, которым с успехом пользуют­ся для предохранения от мышей в амбарах таких продуктов, как початки кукурузы, различные семена и т.п. Их развешивают на протянутых горизонтально веревках; но так как и по веревке даже толщиной в мизинец мыши отлично могут перебираться к про­дуктам, то, чтобы воспрепятствовать этому, на веревку с обоих концов надевают жестяные кружки, вырезанные из старых керо­синовых жестянок, банок из-под консервов и пр. Эти кружки должны свободно вертеться на веревке, и помещают их таким образом, чтобы продукты находились между кружками. Добра­вшись до такого кружка, грызун при всем своем старании и при­сущей ему ловкости никак не сможет перебраться к запасам через эту крайне неустойчивую преграду и если не возвращается обра­тно, то обыкновенно срывается с веревки на пол, где ставится ведро с водой.

средство против МЫШЕЙ. Мыши приносят немало вреда зимой растениям, прикрываемым от холода листвой, соломой, навозом или землей; эти мелкие грызуны забираются под все подобные покрышки и портят растения. Наилучшим в данном случае оказывается следующее предохранительное средство. Под лиственную, соломенную или иную покрышку кладут несколько шариков величиной с куриное яйцо, скатанных из конопляной или льняной пакли, которую хорошо пропитывают каменно­

угольным дегтем, а за неимением последнего—обыкновенным березовым. Такие же шарики, ради той же цели, следует класть между соломой или рогожей и стволами укутываемых на зиму деревьев. С не меньшею пользою пропитанные шарики можно раскладывать в питомнике, вдоль рядов сеянцев и вдоль гряд, на которых высеяны косточковые семена.

борьба с земляными блохами. Заметив, что блохи напада­ют на лен в засуху и что после 1—2 дождей, когда вслед за тем покажется солнце, почти съеденный блохами лен оживает,—ре­шили ^добиться того же результата искусственным путем. Для этого |началй поливать чистой водой посевы капусты, редьки, редиса из лейки с ситом в солнечные дни в 10—11 часов утрз, причем после 3—4-дневной поливки блохи исчезали бесследно. Опасения обжечь листья растений при поливке их во время опыта не подтвердились, по крайней мере для перечисленных выше растений. Хорошо также посыпать землю между растеньицами свежей табачной пылью или поливать сильно разжиженным пет­ролеумом. Все эти меры полезны, конечно, только при своевре­менном применении, т.е. в самом начале появления земляной блохи. Некоторые рекомендуют для уничтожения блохи различ­ные химические средства, но их следует избегать, потому что нередко они наносят вред самим растениям. Не помогает также и посадка лука в междурядьях среди крестоцветных, хотя это средство и применяется некоторыми для защиты от земляной блохи.

борьба С улитками на огороде. Улитка часто является неже­ланной гостьей на огородах, где много поедает салата, капусты и прочих овощей. Чтобы преградить доступ этому вредителю, рекомендуется посыпать вокруг гряд дорожки из ячменной мяки­ны или же тонко смолотого томасшлака. Но если улитки уже расплодились по всему огороду, тогда поступают так. Расклады­вают по огороду на расстоянии 2 м капустные листья, намазан­ные прогорклым маслом. В течение ночи улитки охотно прима­ниваются на эти листья и утром другого дня могут быть собраны и уничтожены. Улитки очень хорошо ловятся также на пиво, которое расставляют на грядках в плоских блюдечках. В пиве они находят верную гибель.

удаляйте отбросы с огородов. С наступлением осеннею времени, после уборки овощей, огород должен быть совершенно очищен от всех остатков растительности и овощей, которые

могут накопиться при уборке. Эти остатки могут служить убе­жищем для разнородных животных-вредителей, которые пре­красно проводят в них зиму, а также могут способствовать и распространению разных болезней грибкового происхождения, почему удаление их чрезвычайно важно, как и уничтоу""" всякой заразы.

йение

КАК ПРЕДОХРАНИТЬ КАПУСТУ ОТ НАПАДЕНИЯ ЗЕМЛЯНОЙ БЛО­ХИ. Для этой цели довольно хорошим оказалось следующее средство. На грядку, где всходит капуста или высажена рассада, кладутся ветви деревьев или просто палки, а по ним вверху расстилается солома. Последняя каждый день увлажняется. Зем­ляная блоха, как известно, не переносит влажности и потому при указанных условиях капусту не трогает. Увлажнение производит­ся утром около 9—10 часов. Когда растеньица окрепнут и земля­ная блоха не будет представлять для них опасности, солому с грядки удаляют.

средство против улиток. Для уничтожения улиток (слизней) следует посыпать поверхность почвы порошком свежегашеной извести в количестве 1 т на 1 га. Посыпка почвы известью | производится в два приема в промежутке 10—15 минут. При первой посыпке улитка защищается от извести тем, что выделяет ', из себя слизь, при вторичной же посыпке улитка уже не в состоя­нии выделить слизь, чернеет и умирает. Посыпая таким образом ' почву известью два дня подряд, по утрам, можно окончательно уничтожить всех улиток. ,

борьба с медведкой. При разведении табака с этим вреди­телем особенно часто приходится сталкиваться, и тогда прибега­ют к следующей мере: незадолго до посадки рассады разбрасы­вают по -полю, предназначенному для культуры табака, кукуруз­ную крупу, предварительно сваренную в воде, содержащей раствор мышьяка, и заборанивают. На следующий день или спустя несколько дней на поверхности поля почти все медведки лежат мертвыми, и тогда уже приступают к посадке табака. На | 1 га требуется 2,8—4кг кукурузы, а на 16кг кукурузы—0,8—^

1,2 кг мышьяка. J

("'

уничтожение слизней И УЛИТОК. Первые особенно сильно размножаются после ливня, днем можно найти слизней, приле­пившихся к деревянным заборам, к полузакрытым горшкам,! около основания каменных стен и в щелях между камней. Едва|

стемнеет, они начинают странствовать, объедают листья и почки георгин, петуний, роз, ягоды клубники, вообще значительно портят цветочные растения. Я пробовал избавляться от них золой, сухим порошком негашеной извести, смешанной с нюха­тельным табаком. Известь чрезвычайно гидроскопична, она вби­рает^ влагу из воздуха, поэтому перед употреблением ее надо сушиуь в печке. При движении слизняки постоянно выпускают из себя ^слейкую жидкость, которая при высыхании оставляет на земле блестящий след, по нему и можно догадаться о присут­ствии слизня. Чем суше поверхность, тем больше слизняку необ­ходимо выделять жидкости, без которой он не может двигаться. Поэтому, чтобы не допускать его до растения, надо посыпать землю сухими порошками, мелко истолченным стеклом, сажей, которая для слизней очень едка. За границей делают следующее:

обкладывают клумбы тонкой дранью, на которую насыпают порошок медного купороса, или протягивают вокруг клумб ве­ревки, вымоченные в растворе медного купороса. Улитки приса­сываются к веткам, к внутренней поверхности листьев. Против них употребляют те же средства, что против слизней. Улитки не любят сухих деревянных опилок, мест, обмазанных дегтем. Ку­старники можно от них предохранить, сделав у подошвы ствола кольцо из ваты в 5 см шириной и обмазав дегтем или клейкой смолой.

к борьбе с земляной блохой. Когда блох еще мало или они только начали появляться, достаточно 3—4 раза в день опрыснуть капустную рассаду водой из лейки через сито. С по­явлением блохи в большем количестве рассаду надо утром, по росе, опылить печной золой настолько густо, чтобы зелень на листовой пластинке не была видна. Это повторяется 3—4 утра подряд, так как поливкой ежедневно зола с листков смывается. На севере, где рассаду без вреда можно оставить более про­должительное время без поливки, каждая посыпка может слу­жить 3—4 дня, и этой мерой можно ограничиться. 3—4-кратная посыпка печной золой заметно способствует росту рассады, мно­гократная же посыпка, очевидно вследствие переудобрения ею, замедляет рост рассады, почему рассадник приходится окуривать с подветренной стороны дымом, который моментально сгоняет блох с рассады. Для этой работы на рассаднике необходим ежедневно один подросток, смотря по обилию блохи, на 6—10 дней, пока рассада не подрастет. На несколько курев (небольшие кучки мусора, навоза) на рассаднике площадью 3 сотки за всё время расходуется 2—3 воза навоза. Укажем еще средство:

13 кг древесных опилок смешивают с 25 г серы в порошке. Этой смесью посыпается земля там, где находятся блохи, тонуим слоем. Полезно после того опрыскивание холодной водой, f

уничтожения капустной таи можно достичь опрыскивани­ем листьев следующим составом: 1000 ч. воды, 50 ч. зеленого мыла и 30 ч. табачной пыли. Сначала растворяют мыло, <>атем прибавляют табак и хорошенько все перемешивают. Жидкость распыляют обильно на нижние части листьев и на все зараженные части. На другой день производят вторичное опрыскивание чис­той водой, чтобы смыть погибших паразитов.

борьба с капустной гусеницей. Смешивают в 100 весо­вых ч. воды, 3 ч. поваренной соли, 2 ч. извести и этой смесью опрыскивают грядки обыкновенным опрыскивателем, а если нет опрыскивателя, то его можно заменить обыкновенной садовой лейкой с густым и тонким ситом. Опрыскивание производится два вечера, когда гусеницы еще молоды, так как на взрослых гусениц это средство действует не сразу и приходится опрыски­вать несколько раз, что может неблагоприятно действовать на растения. По уверению садоводов, двукратная обработка капу­сты указанным средством совершенно не повлияла на ее вкус, который ничем не отличался от вкуса необработанной капусты. После опрыскивания и позднейшие генерации гусениц также не трогают капусты, так как она, по-видимому, становится им неприятной по вкусу.

средства против улиток. 1) Для защиты растений от улиток, | слизней, червей и т. п. указывают следующие средства: посыпать | землю вечером или в сырую погоду мелко истолченным желез- , ным купоросом, смешанным с песком. Ни одно из названных! животных не пройдет там, где насыпан железный купорос, так ' как они от прикосновения с этим веществом умирают. Для | защиты земляники от улиток советуют посыпать землю еловыми | иглами или же положить на поверхность грядок густой слой § еловых и сосновых лапок; иглы сами собою осыпаются и служат | защитой от улиток, кроме того, предохраняют почву от быстрого | высыхания и, наконец, сгнивши, приносят пользу как удобрение. 1 Остов лапок служит в то же время поддержкой для ягод и предо-1 храняет их от прикосновения с землей. 2) От зеленых ивовых;

прутьев, толщиной в палец и разрезанных на куски длиной] 15—18 см, отделяют кору посредством продольного разреза.] Этот кусок коры, свертываясь, образует трубочку, в которую|

охотно вползают улитки; оказывается, они очень любят сладкий сок ивы. Трубочки время от времени осматриваются, улитки выбираются из них и уничтожаются. Для зимних и весенних культур, когда кора трудно отделяется, в теплице искусственно возбуждают вегетацию ивовых прутьев, с которых кора снимает­ся тогда легко. Средство это особенно применяется в оранжереях. 3) Виноградники нередко подвергаются нападению мелких слиз­няков (улиток), которые причиняют чувствительный вред, в осо­бенности в начальном вегетативном периоде растения, нападая на его почки. В последнее время применяют для предохранения виноградников от этого врага следующее простое средство. Рас­пускают 500 г медного купороса в 3 л воды и прибавляют немно­го пшеничной муки и красной охры, последней—с тем, чтобы окрасить всю смесь в красный цвет. Затем смесь выпаривают нагреванием до получения жидкого клейстера, которым покрыва­ют кольцеобразно главный ствол виноградного куста на высоте 20—25 см от земли, причем ширина кольцеобразного слоя долж­на быть около 15 см. Таким же кольцеобразным слоем покрыва­ются и тычины, поддерживающие разветвление виноградного куста. Словом, изолируем вегетативную часть куста предохрани­тельными кольцами из указанной смеси, в которой главную роль играет медный купорос: опыт показал, что слизняки не перепол­зают через слой, в состав которого входит медный купорос, и, таким образом, молодые вегетативные части растения—почки, распускающиеся листья—вполне предохраняются от их посеще­ний и нападений.

кила капустных растений. Опытами установлено, что ка­пустная кила—в высшей степени заразная болезнь крестоцве-точных растений. Профессор Воронин в виде опыта поливал здоровые растения водой, в которую были опущены наросты пораженных килой растений; в результате все политые растения оказались заболевшими, в то время как поливавшиеся чистой водой остались здоровыми. Главной предупредительной ме­рой является удаление всех пораженных килою растений и сжи­гание их. Корни должны быть особенно тщательно выбираемы из земли, чтобы от них не оставалось и следа. На почве, за­раженной килой, рекомендуется в течение двух лет не сажать крестоцветных растений. Но опыты доказали, что капусту с ус­пехом можно разводить и на зараженной почве, если во время высадки делать у основания каждого растения ямки глубиной 7—10см, в которые высыпать по горсти негашеной извести, после чего ямки засыпаются снова. При таких условиях кочанная

и цветная капуста, посаженные на зараженной килой почве, оста­лась здоровой и развилась нормально; все же растения без из­вести оказались зараженными. М. Сансон подтвердил результа­ты этих опытов: вместо ямок с негашеной известью рассыпали по всему полю известковый шлак, получающийся после обжи­гания извести, и заделывали на глубину 5 см, после чего поле хорошо бороновалось. Капуста, посаженная на этом поле, уце­лела от килы.

борьба С картофельной ГНИЛЬЮ. Картофельная гниль появ­ляется особенно сильно в сырые годы. Клубни от этой болезни . сгнивают частично или даже целиком. Меры борьбы. 1) Во время • ссыпки картофеля на зимнее хранение тщательно отбирать все больные клубни и сжигать их или в крайнем случае скармливать немедленно скоту. Такую же отборку делать и перед посадкой. Стараться меньше повреждать клубни при выкопке, и поврежден­ные клубни не ссыпать вместе со здоровыми. Хранилище для картофеля хорошенько прокурить серой и затем проветрить. Строго держаться плодосмена, чтобы картофель попадал на одно и то же место через два года на третий. 2) Заболевание картофеля происходит только при непосредственном соприкос­новении зооспор картофельной гнили с листьями и клубнями. Развившись на листьях, зооспоры попадают в почву и при сопри­косновении с клубнем заражают его. Но это соприкосновение может произойти только в том случае, если клубень лежит на поверхности почвы или покрыт тонким слоем почвы, через кото­рый зооспора проникает с дождевой водой. При значительном покровном слое зооспоры совсем не доходят до клубней. Этим и объясняется то обстоятельство, что иногда картофельная ботва сильно заражена, а клубни остаются здоровыми. По опытам Иенсена, зооспоры совсем не проникают через слой почвы в 10 см толщиной. На основании этих исследований Иенсен рекомендовал в целях борьбы с гнилью сильное окучивание картофеля, такое, чтобы клубни были покрыты слоем рыхлой почвы в 12—14см. Земля для такого окучивания берется из междурядий, кучки земли при окучивании делаются остроконеч­ными. Работу приходится выполнять в большинстве случаев руками, так как при глубокой распашке можно повредить в меж­дурядьях побеги. Окучивание должно быть выполнено перед;

цветением картофеля. Проф. Парисо на основании своих наблю-, дений считает, что при нормальных семенных клубнях можно' довольствоваться при окучивании слоем почвы в 3—4 см толщи-1 ной. Такой слой в значительной степени предохраняет от зараже-^

ния, не представляя в то же время таких серьезных препятствий для своего образования, как окучивание на 12—14 см.

средство противгнили картофеля. Французские ученые доказали многочисленными опытами, что в борьбе с сухой и мокрой гнилью картофеля самым действенным средством является опрыскивание картофельной ботвы, с которой начи­нается заболевание, раствором медного купороса («синего кам­ня») в смеси с известковым молоком. Для опрыскивания кар­тофельной ботвы названная смесь составляется следующим об­разом. Наливают в деревянный чан или глиняную посуду, до только не металлическую, 90 л (около 8 ведер) воды (если можно, дождевой), в которой распускают 2 кг истолченного медного купороса, положенного в холщовый мешок. Пока рас­пускается медный купорос, берут свежеобожженный известняк, гасят его обычным порядком и полученную известь просевают, после чего, если она жирная, распускают ее в размере 1/4 веса купороса в 10 л воды. Причем тщательно размешивают. Приготовленное таким способом известковое молоко вливают понемногу в раствор медного купороса при непрерывном по-мешивании смеси деревянным веслом. Смешав обе жидкости, оставляют смесь устояться. По истечении некоторого времени на дне сосуда получается синеватый отстой, а сверху—совер­шенно чистая, нисколько не окрашенная вода. Если же вода будет сколько-нибудь окрашена в синий цвет, нужно прибавить еще известкового молока до получения совершенно бесцветной жидкости. Если в распоряжении хозяина не найдется свежая негашеная известь, можно употребить и пушонку, но уже в ко­личестве 3/4 веса медного купороса. В приготовлении указанной смеси нужно обращать серьезное внимание на то, чтобы слой жидкости, находящийся над осадком, был совершенно бесцветен. Избыток извести не повредит делу, но если в жидкости останется свободный купорос, можно сжечь все листья и даже ботву. Полученную чистую жидкость выпрыскивают на картофельную ботву посредством какого-нибудь пульверизатора. Кроме того, рекомендуется высаживание лишь совершенно здоровых клубней с преимущественно толстой, грубой кожей; избегают сажать картофель на сырой, не пропускающей воду почве; избегают употребления свежего навоза. Первая из этих мер всегда является самой важной. В последнее время очень рекомендуется опры­скивание картофельных растений раствором медного купороса и извести: 8 ч. медного купороса растворяются для этого в 100 ч. воды, к чему затем прибавляется 15ч. обожженной извести,

разбавленной в 30 ч. воды в виде известкового молока. Опры­скивание производится во время полного развития листвы, т. е. в конце июня, второй же раз—за 4 или 5 недель до созревания картофеля. На 1 га требуется приблизительно 450 л раствора,

разбрызганного пульверизатором. |