Реферат Курсовая Конспект
Урожайность культур на узких грядах - раздел Культура, Бкк 42.34 У 242 У 242 ...
|
БКК 42.34 У 242
У 242 |
Угарова Т. Ю. Семейное овощеводство на узких грядах. 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998 .—
216 с.
ISBN 5-7856-0039-0
В книге отражен опыт использования метода Митлайдера в России. Подробно изложена технология овощеводства на узких грядах — высокопродуктивная, простая для освоения, предельно унифицированная для разных культур, требующая минимум времени и трудозатрат, эффективная на любых почвах и при любых погодных условиях. Технология адаптирована к почвенно-климатическим условиям Нечерноземья, выявлены особенности ее использования в мелком личном хозяйстве, апробированы эффективные удобрительные смеси, составленные на основе отечественных удобрений. Описаны особенности выращивания отдельных овощных культур на узких грядах, большое внимание уделено правильному подбору сортов и срокам посадки. Подчеркнуты элементы технологии, позволяющие снимать с одной гряды по два урожая овощей в год.
Для опытных огородников и новичков, всех тех, кто хочет обеспечить свою семью высококачественными овощами с 1,5-2 соток огорода, а также тех, кто хочет развернуть рентабельное товарное овоще водческое хозяйство на столь малой площади, как 10-15 соток.
ISBN 5-7856-0039-0 3704030700-0039 Б64(03) - 98 |
© Т. Ю. Угарова, 1998 |
СОДЕРЖАНИЕ
Слово к соотечественникам ............... 7
Введение ........................... 10
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ОВОЩЕВОДСТВА НА УЗКИХ
ГРЯДАХ ............................ 12
1.1. Что такое метод Митлайдера? ............. . 12
1.2. Что такое узкие гряды? ................. . 13
1.3. Где целесообразно использовать методузких гряд? .... 15
1.4. Требования к огородному участку ............. 16
1.4.1. Хороший отток воды ................ . 16
1.4.2. Наличие поливной воды ............... . 17
1.4.3. Освещенность участка ................ . 18
1.4.4. Горизонтальность участка .............. . 18
1.5. Инструменты для разбивки узких гряд и уходаза огоро-
дом ............................. . 18
1.6. Урожайность культур на узких грядах ......... . 20
1.7. Правильное питание растений — основное условие получения
высоких урожаев ...................... . 22
1.8. Рентабельно ли вкладывать деньги в покупку удобрений? . 25
1.9. Качество овощей, выращиваемых по методу Митлайдера . 29
2. РАЗБИВКА ОГОРОДА .................... 33
2.1. Расчистка участка ................... . 34
2.2. Планировка огорода ................... . 36
2.2.1. Ширина гряд и-проходов ............... . 36
2.2.2. Ориентация гряд .................. . 36
2.2.3. Длина гряд ..................... . 37
2.3. Разметка гряд ..................... . 39
2.4. Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бор-
тиков ............................ . 40
-3. ПОСЕВ СЕМЯН И ВЫСАДКА РАССАДЫ НА УЗКИЕ
ГРЯДЫ ............................. 47
3.1. Семенамиили рассадой? ................ . 47
3.2. Посев семян на узкие гряды ............... . 49
3.3. Высадка рассады на узкие гряды ............ . 52
59 59 63 66 68 70 72 88 101 104 108 110 113 125 134 136 |
4. УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ НА УЗКИХ ГРЯДАХ ...... .
4.1. Подкормка ....................... .
4.2. Полив .......................... .
4.3. Борьба с сорняками ................... .
4.4. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи? ..... .
4.5. Сбор овощей ...................... .
4.6. Осенние работы в саду. Приподнятая грядка ...... .
5. ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ. УДОБРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ .....
5.1. Потребность растений в питательных элементах. Как проблема питания решается на узких грядах ............ .
5.2. Минеральные удобрения, которые можно использовать для составления смесей для узких гряд .............. .
5.3. Состав и приготовление смеси 1 ............. .
5.4. Состав и приготовление смеси 2 .............
5.4.1. Приготовление смесей макроудобрений (полуфабрикатов смеси 2) ..........................
5.4.2. Приготовление полной смеси 2 ............
5.4.3. Характеристика различных вариантов смеси 2 ....
5.4.4. Назначение смесей 1 и 2 и дозыих внесения .....
5.5. Можно ли применять продажные смеси 2 ......... .
5.6. Недостаточность отдельных элементов питания у растущих культур ........................... .
6. ВРЕМЕННЫЕ УКРЫТИЯ НАД УЗКИМИ ГРЯДАМИ ....
7. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА УЗКИХ ГРЯДАХ ............... .
7.1. Группа культур, высеваемых ранней весной ..... .
7.1.1: Редис ........................ .
7.1.2. Репа ......................... .
7.1.3. Редька ....................... .
7.1.4. Морковь .......................
7.1.5. Петрушка ......................
7.1.6. Шпинат ....................... .
7.1.7. Кресс-салат .....................
7.1.8. Укроп ........................ .
7.1.9. Яровой чеснок ....................
7.1.10. Лук репчатый ...................
7.1.11. Лук-порей .....................
7.1.12. Свекла ....................... .
7.1.13. Салат ....................... .
7.1.14. Горох ....................... .
7.1.15. Овощные бобы ................... .
7.1.16. Мангольд .....................
7.2. Весенние и летние посадки капустных культур ..... .
7.2.1. Пекинская капуста .................
7.2.2. Белокочанная капуста ................
7.2.3. Савойская капуста ..................
7.2.4. Красиокочанная капуста ...............
7.2.5. Кольраби ......................
7.2.6. Цветная капуста ...................
7.2.7. Брокколи ......................
7.2.8. Брюссельская капуста ................
7.3. Культуры, высеваемые или высаживаемые рассадой в поздне-весенний период ....................... .
7.3.1. Подсолнечник ....................
7.3.2. Сахарная кукуруза .................
7.3.3. Сельдерей ...................... .
7.3.4. Физалис .......................
7.4. Теплолюбивые культуры ................
7.4.1. Огурец .......................
7.4.2. Помидоры ......................
7.4.3. Фасоль кустовая ...................
7.4.4. Фасоль вьющаяся ..................
7.4.5. Кабачки .......................
7.4.6. Патиссоны .....................
7.5. Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета ....................
7.5.1. Пастернак ......................
7.5.2. Дайкон ....................... .
7.5.3. Китайская капуста .................
7.5.4. Брюква .......................
7.6. Многолетние культурына узких грядах ......... .
7.6.1. Щавель ....................... .
7.6.2. Ревень ........................ .
7.6.3. Любисток ...................... .
7.6.4. Эстрагон (тархун) ..................
7.6.5. Многолетние луки: шнитт-лук, лук-слизун, лук-батун,лукдушистый .........................
7.7. Картофель ....................... .
8. О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Усиленная поражаемость овощных культур вредителями свидетельствует о том, что растения ослаблены? ........ .
8.2. Что дает применение пестицидов против насекомых-вредителей? ....................... .
8.3. Что дает использование растительных экстрактов для борьбы с вредителями? ........................ .
8.4. Механический метод борьбы с вредителями ....... .
8.5. Севообороткак способ повышения устойчивости огородных культур к болезням и вредителям .............. •
Смешанные посадки как способ повышения устойчивости ого-родных культур к вредителям и болезням .......... .
8.7. Видовое разнообразие как фактор устойчивости сообщества ра-стеняй к болезням и вредителям ............... •
Повышение устойчивости огородных культур к болезням и вре-дителям с помощью антистрессовых препаратов ....... .
9 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА УЗКИХ ГРЯДАХ ............••••••••••••••• • -lu
Приложение 1. Предельно допустимое содержание нмтратов в про-дуктах овощеводства открытого грунт» ........... •
Моей любимой внучке Маше Казанцевой посвящается
ВВЕДЕНИЕ
Сейчас все города России буквально опоясаны садовыми участками. Их имеют почти 20 млн. семей. Для многих владельцев шести соток выращивание овощей из приятной разрядки после работы в городе превратились едва ли не в условие выживания. Люди отдают своим участкам все свободное время, но им часто не хватает умения получать со своих со1ок урожай, соизмеримый с вложенным трудом. Беден и ассортимент культур:
редко встретишь на огородах больше 10-15 видов овощей.
С каждым годом растут цены на селена, удобрения, пленку, дорожают железнодорожные билеты. Все это заставляет всерьез задуматься о повышении урожайности культур, о рентабельности и окупаемости садовых участков.
Как получить с небольшой площади разнообразные овощные культуры в количестве, достаточном для обеспечения семьи в течение круглого года? Сколько земли необходимо для достижения этой цели? Если хозяйствовать по методу Митлайдера — на так называемых «узких грядах», то совсем немного. Технология выращивания овощей на узких грядах позволяет стабильно, из года в год, получать высокие урожаи всевозможных овощных культур. Достаточно отвести под узкие гряды по 40 кв. м земли на каждого члена семьи, чтобы семья была полностью обеспечена овощами в течение круглого года. Для семьи из четырех человек хватит 1,5 соток любой земли — качество ее решающего значения не имеет. Важно только, чтобы поблизости была вода для полива и участок был бы хорошо освещен, желательно с утра до вечера.
Погодные условия также не являются решающим фактором. Сотни владельцев садовых участков, работая на узких грядах, получают высокие урожаи первоклассных овощей как в засушливые, жаркие, так и в холодные, дождливые годы.
Качество продукции, выращенной на узких грядах, превосходное. Овощи сладкие, сочные, плотные, богаты белками, витаминами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся. Начиная с 1989 г., когда метод Митлайдера впервые появился в
России, многие сотни образцов были проанализированы на нитраты с неизменным результатом: продукция экологически чистая.
Метод узких гряд привлекает своей простотой, четкостью, универсальностью. Добросовестно выполняя стандартные операции, даже начинающий огородник может рассчитывать на успех, и в первый же год у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый огород. Нужно только не отклоняться от рекомендаций, так как для успеха важны все элементы технологии: дробное, сбалансированное питание растений, особая форма гряд, их горизонтальность, строго фиксированные расстояния между растениями в ряду и знаменитые митлайдеровские дорожки, которые в два раза шире самих гряд.
Для тех, у кого огородничество не является основной профессией, метод узких гряд особенно привлекателен, так как он требует меньше труда и времени, чем традиционные технологии: после первоначальной расчистки площадки под огород, перекапываются только узкие полоски гряд; дорожки никогда не перекапывают; гряды и проходы никогда не меняют местами;
почву на грядах никогда не рыхлят, ручная прополка сорняков сведена к минимуму. Можно с уверенностью утверждать, что метод узких гряд является идеальным для семейного овощеводства. Если вы решили его освоить, заранее позаботьтесь о создании условий для хранения овощей и заготовок, чтобы высокие урожаи не застали вас врасплох.
Но возможности метода ни в коем случае не ограничиваются нетоварным хозяйством. Достаточно добавить к 1,5 соткам еще столько же земли, чтобы семья получила немалый доход от продажи овощей. А высокорентабельное фермерское хозяйство можно развернуть уже на 10-15 сотках, причем без привлечения какой-либо сельхозтехники и с минимальным вложением средств.
В нашей жизни дефицит радости не менее, а возможно и более, острый, чем дефицит высококачественных продуктов питания. Работая на узких грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным.
Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА ОВОЩЕВОДСТВА НА УЗКИХ ГРЯДАХ
Систематическое описание технологии овощеводства на узких грядах дается в разделах 2-6. Задача данного раздела — первое знакомство с методом, его принципами и возможностями.
2-3596
посредственной близости от него нет источника поливной воды, то от метода узких гряд придется отказаться. Нельзя рассчитывать на естественные осадки, как на надежный источник водоснабжения. Овощи требуют очень много воды. Даже если лето дождливое, и выдадутся всего несколько жарких и сухих дней подряд, то и за этот короткий период огород может пострадать без полива.
1.4.3. Освещенность участка. Хорошая освещенность не является специфическим требованием метода узких гряд. Оно распространяется на любой метод овощеводства. В средней полосе России тепло и свет являются лимитирующими факторами, поэтому, чем выше освещенность огорода, тем выше урожай. Максимальный урожай вы получите^ узких гряд, освещенных с утра до вечера.
Многие владельцы садовых участков равномерно покрыли свои 6 соток фруктовыми деревьями и тем самым лишили себя возможности иметь продуктивный огород. Выращивание овощей между деревьями недопустимо. В результате частичного затенения урожай будет в 3-4 раза ниже, чем на освещенной площадке, овощи будут обогащены нитратами и будут плохо храниться.
1.4.4.Горизонтальность участка. Поверхность узких гряд должна быть горизонтальной. Это обязательное условие. Поэтому удобней и проще, когда вся площадка не имеет уклона. Если уклон небольшой, участок можно использовать под огород. Чтобы поверхность гряд на таком участке была горизонтальной, их просто нужно располагать поперек склона, каждую на своей высоте.
Южный склон предпочтительнее северного, так как там теплее, и почва прогревается раньше, но к поливу на южном склоне предъявляются более высокие требования.
Если склон крутой, то для того, чтобы использовать его под огород, нужно делать горизонтальные террасы. На террасах надежнее будут работать ящики-гряды, поскольку почва в них за щищена от эрозии стенками. Крутой северный склон все же надо признать мало пригодным для любого метода овощеводства.
Таблица 1
Урожайность культур на узких грядах и на сортоиспытательных участках, кг/100 м2
Урожайность на | Урожайность на | |
Культура | сортоиспытательных | узких грядах** |
участках* | ||
Капуста б/к ранняя | до 400-700 | 500-750 |
Капуста б/к средняя | ||
и среднепоздняя | до 800-1300 | 800-1300 |
Капуста цветная | до 300-400 | 300-450 |
Капуста брокколи | до 200-250 | 250-350 |
Морковь | 300-800 | 700-900 |
рекордно | до 1000 | |
Свекла | 400-900 | 700-900 |
рекордно | до 1000 | |
Салат кочанный | 100-500 | 350-450 |
Помидоры | 800-900*** | 800-1000 |
450-800**** | ||
рекордно | до 1200 | |
Горох (зеленый горошек) | до 90-130 | 100-140 |
Фасоль (на лопатку) | до 160-200 | 160-200 |
Кабачки цуккини | до 700-1150 | 800-1300 |
- 'Приведен диапазон максимальной урожайности для разных сортов.
"Урожайность, которую получают на узких грядах овощеводы-любители при соблюдении технологии.
'"Урожайность гибридов Fi селекции ТСХА для открытого грунта (Малышок, Ярило).
""Урожайность разных сортов.
По многим культурам цифры практически совпадают, а для ряда культур урожайность на узких грядах даже выше. А главное, на узких грядах такие урожаи может получать каждый — достаточно не отступать от технологии, т. е. не разбивать огород на затененных или частично затененных площадках, не делать проходы между грядами уже, чем рекомендовано, не сажать овощи на грядах чаще, чем рекомендовано, своевременно подкармливатьих рекомендованными смесями удобрений и хорошо поливать.
Несомненно ключевым фактором для получения высоких урожаев является правильное питание растений.
3-3596
нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от технологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработанной кое-как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно преяска зать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких грядах, просто не может потом работать по-другому.
Если вы новичок в овощеводстве, то — при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций — вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со стажем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства. Сейчас вы знакомитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разны'-технологий, не добавляйте кое-что от метода Митлайдера к при вычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязан] друг с другом. Вырывая что-то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на который рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните результаты двух технологий.
Добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли шириной 30-35 см. Одна из типичных ошибок начинающих — гряда корытообразной формы (рис. 4). Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной.
Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допустимый перепад высот ничтожен — 3 см на гряду длиной Юм. Если все в порядке, и гряда выглядит точно так, как на фотографиях 4и 5, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады.
Фото 3. После того, как комья разбиты граблями, сгребите почву, сделав горку в середине грядки, и начинайте формировать бортики, отгребая землю от середины к ограничивающим шнурам сначала с одной стороны гряды, потом с другой.
Фото 4. Если бортики получились низкими, нараститеих до высоты 8-10 см за счет подгребания почны с проходов
Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков и проверка горизонтальности гряды — все эти операции повторяются перед посевом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев.
Рис. 4. Профиль узкой гряды.
• Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где-то грядка получится шире, где-то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания.
Фото 5. Разровняйте поверхность гряды между бортиками, добиваясь полной ее горизонтальности.
• Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, которые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неровная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не трудно — перекорм одних растений, недокорм других, неравномерность роста и, в конечном счете, снижение урожая.
• Последствия других ошибок могут быть не столь очевидными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недостаточное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая.
• Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучшители, такие как торф или опилки,
помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, овощи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.
• Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой почве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше.
• Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к центру (рис. 4). Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то создаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую.
ПОСЕВ СЕМЯН И ВЫСАДКА РАССАДЫ НА УЗКИЕ ГРЯДЫ
УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ НА УЗКИХ ГРЯДАХ
Высаженная в открытый грунт рассада или проросшиеизсемян молодые растения будут быстро расти, правильно развиваться и дадут обильный урожай, если они постоянно будут получать достаточное количество питательных веществ, воды и света и если им не придется конкурировать за эти жизненно важные факторы с сорняками.
Таблица 7
Полив
Если дождей нет, то еженедельного полива после подкормок совершенно недостаточно. Мы привыкли рыхлить почву, пытаясь сберечь влагу. При методе узких гряд почву никогда не рыхлят, этого просто нельзя делать, так как корни, получая подкормку в середине гряды, подходят очень близко к поверхности и будут порваны при рыхлении. Поливать овощи на узких грядах нужно всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркий, сухой период поливать приходится почти ежедневно. Норма полива 5-10 л на погонный метр гряды.
Поливая узкие гряды, надо придерживаться следующих правил
1. Доставляйте воду непосредственно в прикорневую зону. Ни в коем случае не поливайте дождеванием — этот способ способствует росту сорняков и развитию грибковых заболеваний. Полив по листьям полезен только капустным культурам. KpoMSj того, большое количество воды пропадает зря. '
2. Нет никаких оснований ограничивать время полива толь-1 ко утренними и вечерними часами. Прикорневой полив можно производить в любое время дня. Давайте растениям воду, когда онаим нужна. Не допускайте полуденного подвядания растений. При нехватке воды теплое и солнечное время в середине дня не принесет пользы растениям и будет потеряно для урожая, так как фотосинтез при подвядании прекращается. Во вторую половину лета лучше отказаться от вечернего полива, он способствует появлению мучнистой росы и других грибковых заболеваний.
3. В первую половину лета не обращайте слишком большого внимания на температуру воды. Лучше напоить растения холодной водой, чем оставлять их страдать от жажды. Сделайте исключение для огурцов — пусть вода для огурцов сначала подогреется на воздухе. Адаптационные возможности этой культуры на пределе — не надо подвергать ее лишнему стрессу. Но и огурцы лучше полить холодной водой, чем не полить совсем. Сухость воздуха в жару очень опасна для огурцов, так как способствует распространению паутинных клещей. С середины июля, когда опасность грибковых заболеваний сильно возрастает, для полива всех теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, фасоль) лучше использовать теплую воду.
4. Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. В этом вам помогут бортики. Они существенно упрощают процедуру полива. Благодаря бортикам можно обильно полить гряду и при этом не опасаться, что вода потечет на дорожки. Если в результате дождей бортики уплостились, восстановите их, доведя до первоначальной высоты (8-10 см).
5. Если вы поливаете из шланга, то напор воды должен быть таким, чтобы струя не размывала почву. Не поливайте с высоты, проносите конец шланга близко к поверхности почвы. При необходимости поставьте рассекатель, но не с расходящимися, а с параллельными струями, или наденьте на конец шланга тканевой мешочек, который также уменьшит напор воды.
• Не является ли полив тем фактором, который ограничивает урожай овощных культур на вашем огороде?
В Нечерноземье при оптимальной технологии выращивания овощей урожай будет зависеть главным образом от числа теплых и солнечных дней за период вегетации. Тепло и в еще большей степени свет — это факторы, которые труднее всего поддаются контролю со стороны земледельца. Если лето холодное и пасмурное, ничего не поделаешь, приходится смириться с некоторым снижением урожая и качества культур. Но, как правило, мы теряем урожай по причинам, которые полностью
зависят от нас.
На огородах овощеводов-любителей овощи чаще всего растут плохо потому, что они голодают. Дав растениям горсточку компоста и горсточку золы, поливих пару раз навозной жижей, многие думают, что сполна накормили растения. Но стоит только посмотреть на тонкие и жесткие стебли, мелкие, бледные или неравномерно окрашенные листья, нижние из которых желтеют или засыхают и опадают, как становится ясно, что растения
страдают от нехватки питательных веществ.
На узких грядах при подкормках овощей сбалансированными смесями удобрений питание, как правило, не лимитирует рост растений. Тем обиднее потерять или недобрать урожай из-за недостаточного полива. Помните: сняв лимит питания, очень легко выйти на лимит влаги. Особенно внимательны к поливу должны быть овощеводы южных, засушливых областей России. Поливайте обильно и своевременно. На узких грядах овощи растут стремительно, у них крупные листья, а значит, большая испаряющая поверхность, у них сильно развита поверхностная корневая система. По этим причинам они нуждаются в большом количестве воды и для них крайне вредно пересыхание верхнего слоя почвы. Не допускайте, чтобы недостаточный и некачественный полив ограничивал размер урожая.
• При овощеводстве на узких грядах полив является единственной трудоемкой операцией. Его можно автоматизировать. Технически простую, но не дешевую систему полива легко смонтировать из 1/2-дюймовых поливилхлоридных труб с тремя рядами мелких (d=l,l мм) отверстий, установив трубы посередине узких гряд. Люди с технической смекалкой находят оригинальные и недорогие способы облегчить процедуру полива в конкретных условиях своего хозяйства.
5-3596
• При вынужденном перерыве в поливе, например при кратковременном отъезде, смягчить отрицательные последствия дефицита влаги помогает следующий прием. Перед отъездом произведите обильный полив культур, дав 3-4 суточные нормы воды, замульчируйте почву между бортиками скошенной травой, и всю гряду закройте укрывным полотном типа Агрила или Лу-трасила. Полотно можно уложить на дуги, а можно просто набросить поверх гряды, прижав к бортикам. В силу своей легкости (17 г/м2) оно не приминает растения. Полотно легко пропускает воздух и дождевую воду, так что растения не нуждаются в проветривании, не перегреваются, не получают ожогов.
Напротив, под полотном растения оказываются не под прямыми, а под рассеянными солнечными лучами, и в более влажной атмосфере, что снижает потери воды за счет испарения.
Рис. 9. Схема, поясняющая стратегию внесения удобрений на узкие гряды.
быстрый рост культур и обеспечивает высокую степень утилизации питательных веществ.
3. В случае возникновения недостаточности какого-либо элемента питания, ее устраняют разовым внесением соответствующего простого удобрения. Корректирующая обработка может быть проведена сухим удобрением путем нанесения его на поверхность гряды, как при подкормках смесью 2, или путем некорневого опрыскивания раствором удобрения (для микроэлементов).
В результате внесения предпосевного удобрения поднимается уровень плодородия почвы и оптимизируется ее кислотно-щелочное равновесие. В Нечерноземье, с его кислыми почвами, кальций вносится в виде извести, которая нейтрализует кислотность и позволяет довести рН почвы до интервала 6,0-7,0, оптимального для большинства огородных культур (рис. 8). На 82
солонцеватых и солонцовых почвах, которые имеют щелочную реакцию (рН>7,0), кальций вносится в виде гипса, который вытесняет натрий с поверхности почвенных частиц, замещая его на кальций. При этом нормализуется рН почвы, улучшается ее водный и воздушный режимы. Солонцеватость характерна прежде всего для бурых и каштановых почв, но часто встречается и в зоне черноземных почв.
Таблица 14 Смеси макроудобрений для смеси 2 на основе диаммоний фосфата 19-49-0
УдаХ | брения гр | уппы II | У | добреш | хя групп | ы III и I | V | ||||
Вари | Диам | моче | аммиач | сульфат | хлорид | суль | калий | кали- | суль | Вес | Содержание |
анты | моний | вина | ная се | аммония | калия | фат | ная се | магне | фат | смеси, | N—P—K, % |
смеси | фосфат | литра | калия | литра | зия | магния | кг | ||||
Г | 1,25 | 1,9 | , | 1,8 | 1,0 | 5,95 | 18,7-10,3-18,2 | ||||
II* | 1,25 | 1,9 | — | — | — | 2,4 | — | — | 1,0 | 6,55 | 17,0-9,35-16,9 |
III* | 1,25 | 1,15 | — | — | — | — | 2,5 | — | 1,0 | 5,9 | 18,6-10,4-18,6 |
IV | 1,25 | 1,9 | — | — | 0,9 | — | — | 2,0 | - | 6,05 | 18,4-10,1-18,2 |
V" | 1,25 | — | 2,5 | — | 1,8 | — | — | — | 1,0 | 6,55 | 16,6-9,35-16,5 |
VI | 1,25 | — | 2,5 | — | — | 2,4 | — | — | 1,0 | 7,15 | 15,2-8,6-15,4 |
VII** | 1,25 | — | 1,6 | — | — | — | 2,5 | — | 1,0 | 6,35 | 17,3-9,6-17,3 |
VIII" | 1,25 | — | 2,5 | — | 0,9 | — | — | 2,0 | 6,65 | 16,4-9,2-16,5 | |
IX | 1,25 | — | — | 4,1 | 1,8 | — | — | — | 1,0 | 8,15 | 13,5-7,5-13,3 |
х | 1,25 | — | — | 4,1 | — | 2,4 | — | — | 1,0 | 8,75 | 12,6-7,0-12,6 |
XI | 1,25 | — | — | 2,5 | — | — | 2,5 | — | 1,0 | 7,25 | 15,1-8,4-15,1 |
XII | 1,25 | — | — | 4,1 | 0,9 | — | — | 2,0 | — | 8,25 | 13,3-7,4-13,3 |
В концентрированных смесях I-IV мочевину частично можно заменить на натриевую селитру 16-0-0: мочевины дать меньше на 0,5 кг, а вместо этого добавить 1,4 кг натриевой селитры. ** В концентрированных смесях V, VII и VIII аммиачную селитру можно частично заменить натриевой селитрой: аммиачной селитры дать на 0,5 кг меньше и добавить 1,1 кг натриевой селитры.
Таблица l^a
Характеристика различных вариантов смеси 2
Итак, имеется обширное семейство смесей 2. В таблицах 10-20 приведен состав 144 смесей этого семейства, а каждая из них отличается от любой другой по набору ингредиентов, по входящим в ее состав сопутствующим элементам и примесям, а также по концентрации питательных веществ. Что же дает право любой из этих смесей именоваться смесью 2?
Как отмечалось выше, основной характеристикой смеси 2 является соотношение между азотом, фосфором и калием, близкое к 1,8:1,0:1,8 и наличие магния, количество которого сбалансировано по отношению к основным элементам питания. Эти требования выполнены для всех смесей, представленных в табл. 10-20. Соотношение N:P205:K20 в них не выходит за пределы (1,7-1,9):1:(1,7-1,9), а соотношение PzOs^gO находится в пределах 1:(0,2-0,5).
Являются ли все 144 смеси полностью взаимозаменяемыми, независимо от того, из каких исходных удобрений они приготовлены? Одинаково ли хорошо они работают в разных почвенно-климатических условиях? Коротко на этот вопрос можно ответить так: большинство вариантов смеси 2 являются взаимозаменяемыми, но использование некоторых из них ограничено определенными условиями.
Основное различие между смесями — это различие в концентрации питательных элементов. Процентное содержание основных элементов питания, т. е. количество действующего вещества на единицу веса, приведено в последнем столбце таблиц 10-20. Можно видеть, что концентрация азота, фосфора и калия не одинакова в разных смесях. В самых концентрированных она почти в 2 раза выше, чем в наименее концентрированных смесях.
Как получаются такие различия?
Полная доза любой смеси содержит одинаковое количество питательных элементов: 1,1 кг N, 0,6 кг Рг05 и 1,1 кг КдО. В то же время вес полной дозы разных смесей не одинаков (см. предпоследний столбец таблиц 10-20). Он зависит от того, на сколько концентрированными были исходные удобрения. Если все ингредиенты, из которых готовится смесь, являются высококонцентрированными удобрениями, то вес полной дозы смеси минимален (6,0-6,5 кг), а концентрация питательных элементов максимальна. В наиболее концентрированных смесях азота и ка-
лия (КдО) по 16,5-18,5%, а фосфора (Р-гОъ) от 9,2 до 10,3%. К таким смесям относятся варианты I, IV, табл. 10, 12, 17; варианты I, III, IV, табл. 13; варианты I-IV, табл. 15, 16; варианты I-V, VII, VIII, табл. 14.
При использовании низкоконцентрированных удобрений (простого суперфосфата, сульфата аммония, нитрофоски) вес смеси возрастает в 1,5-1,8 раза, а концентрация питательных'элементов соответственно снижается. Наименее концентрированными (9,3-10,5% N и КаО; 5,2-5,7% Р-г0&) являются смеси IX-XII, табл. 18, в состав которых входят простой гранулированный суперфосфат и сульфат аммония. Низкоконцентрированными являются также варианты IX, X, XII, табл. 11 и 16, вариантX,табл. 14, варианты IX-XII, табл. 17, а также все смеси, приготовленные на основе нитрофоски (табл. 20).
Остальные смеси имеют вес в пределах 6,7-8,5 кг и содержание N, КгО от 13,5 до 16,5%, а Рз05 от 7,5 до 9,1%.
Если есть возможность выбирать, то каким смесям лучше отдать предпочтение?
1. Как правило, предпочтение нужно отдавать достаточно концентрированным смесям, полная доза которых весит не более 8-8,5 кг, а концентрация питательных элементов не ниже 13% N, 7,5% PyOs и 13% КдО. Чем концентрированнее смесь, тем меньше примесей вносится в почву. Кроме того, использование концентрированных удобрений выгоднее экономически:
их стоимость при пересчете на единицу действующего вещества оказывается ниже, чем у низкоконцентрированных удобрений.
2. В менее концентрированных смесях суммарное содержание питательных элементов (N, Р, К, Mg) не превышает 30%, а остальное — это сопутствующие или балластные вещества, нагружать которыми почву чаще всего нежелательно. Но на некоторых почвах эти примеси могут оказаться весьма полезными. Так низкоконцентрированные смеси, содержащие простой гранулированный суперфосфат и сульфат аммония (варианты IX-XII, табл. 18), благодаря присутствию в них большого количества гипса и сульфатных ионов оказывают благотворное действие на солонцовые почвы. Там они являются не только источником питательных веществ, но и фактором, улучшающим свойства почвы: нормализуют рН; понижая щелочность почвы, повышают доступность микроэлементов; вытесняют натрий из почво-поглощающего комплекса, заменяя его на кальций, улучшают физические свойства почвы.
Однако на кислых почвах Нечерноземья эти смеси, а также другие смеси, содержащие простой гранулированный суперфосфат (I-VIII, табл. 18) или сульфат аммония (IX-XII, табл. Id-20) при систематическом использовании могут принести больше
вреда, чем пользы.
3. Во всех таблицах варианты смеси I-IV, содержащие мочевину, являются наиболее концентрированными. И все же мочевину нельзя признать самым подходящим азотным удобрением для смеси 2. Использование смесей с мочевиной имеет определенные ограничения. Из-за потерь азота, вызываемых улетучиванием аммиака,их нежелательно использовать на карбонатных, а также на песчаных почвах и супесях. Легкие почвы плохо удерживают аммиак, образующийся при разложении карбоната аммония, в который переходит мочевина в почве.
Наиболее чистой и полезной для растений является кристаллическая мочевина, но с ней не очень удобно работать. Для удобства мочевину гранулируют, однако в процессе грануляции образуется некоторое количество биурета — вещества, которое угнетает растения и снижает урожай, если его количество в гранулах 2-3% или выше. Допускается не более 1% примеси биурета. При такой концентрации он не оказывает видимого отрицательного влияния на культуры.
Благодаря высокой концентрации многих смесей, содержащих мочевину, ее частично можно заменить натриевой селитрой (см. примечания к табл. 10, 12-17). Качество смеси при этом только улучшится. Натриевая селитра в отличие от мочевины подщелачивает почву, поэтому смеси, содержащие натриевую селитру, предназначены только для кислых почв. Натрий — элемент, стимулирующий рост многих растений. Особенно благотворно он действует на свеклу, картофель и тепличные культуры.
4. Аммиачная селитра (IS^NOa) является наиболее подходящим азотным удобрением для смеси 2. Это безбалластное удобрение, содержащее азот в двух формах — аммиачной и нитратной. Аммиачный азот не вымывается из почвы и обладает более длительным действием, чем нитратный азот, который, находясь в подвижном состоянии, быстро усваивается растениями. Эта универсальность аммиачной селитры дает содержащим ее смесям (варианты V-VIII таблиц 10-20) преимущества перед смесями, содержащими другие азотные удобри" ния.
Однако тем, кто делает запасы удобрений, надо помнить, что аммиачная селитра пожаро- и взрывоопасна. Необходимо позаботиться о подходящем месте хранения аммиачной селитры, вдали от огня и легковоспламеняющихся веществ.
5. Хлорид калия (КС1) содержит 58-60% КдО и является наиболее концентрированным калийным удобрением. Это также наиболее распространенное и в расчете на единицу действующего вещества, наиболее дешевое калийное удобрение. Тем не менее некоторые огородники предпочитают использовать для приготовления смеси 2 другие калийные соли, опасаясь вредного влияния хлора на овощные культуры. Опыт показывает, что эти опасения сильно преувеличены. В Нечерноземье, где водный режим почв промывной, смеси 2, содержащие КС1 (варианты I и V), дают прекрасные результаты при выращивании практически всех овощных культур.
Недостатком хлорида калия является повышенная гигроскопичность. Особенно это относится к мелкокристаллическому КС1, а гранулированный КС1 значительно менее гигроскопичен. Гранулированный хлорид калия без всяких колебаний можно использовать для приготовления смеси 2.
6. Сульфат калия (KzS04) содержит 46% КгО, не гигроскопичен, имеет в своем составе серу, которая в большом количестве нужна овощным культурам, особенно бобовым и крестоцветным. В защищенном грунте, где избыток хлора нежелателен, смеси, содержащие сульфат калия, имеют преимущества перед смесями, содержащими КС1. Однако сульфат калия довольно редкое и более дорогое удобрение, чем хлорид калия, что ограничивает его использование для смеси 2.
7. Калийная селитра (KNOa) содержит 13% нитратного азота и 44-46% КдО. Это полностью растворимое безбалластное, физиологически щелочное удобрение. Калийная селитра мало гигроскопична и благодаря отличным физическим свойствам хорошо ведет себя в смесях. Для кислых почв Нечерноземья смеси 2, содержащие калийную селитру (варианты III и VII), имеют несомненное преимущество перед смесями, содержащими хлористый калий, особенно в защищенном грунте. Как и сульфат калия, калийная селитра является относительно дорогим удобрением.
8. Если есть возможность выбрать, то стоит остановиться на смесях, содержащих калимагнезию (варианты IV, VIII, XII). С калимагнезией в смесь вносится не только калий, но также
магний и сера, поэтому можно специально не заботиться о приобретении сульфата магния, найти который в продаже подчас не легко. Калимагнезия не гигроскопична и содержащие ее смеси имеют хорошие физические свойства.
В некоторые смеси с целью их удешевления наряду с кали-магнезией введен КС1 (см. табл. 10-12, 14, 16-18). Количество хлора в смесях, содержащих одновременно КС1 и калимагнезию, по меньшей мере в 2 раза ниже, чем в смесях, содержащих только КС1, что делает их вполне приемлемыми даже для тепличных
культур.
При желании вообще исключить хлор из смесей, приготовляемых для теплиц, хлористый калий можно заменить калимагне-зией. Коэффициент пересчета — 2, т. е. вместо указанного в таблице количества хлористого калия надо дать удвоенное количество калимагнезии. ^
9. Магний вводится в состав смеси 2 либо вместе с калием в форме калимагнезии (KaSOz-MgSC^-OHzO), содержащей от 9 до 10% MgO; либо в форме эпсомита — промышленного удобрения, содержащего не менее 84% сульфата магния (MgS04-7H20) и не более 6% Nad (содержание MgO в эпсомите 14%); либо в форме очищенного (реактивного) сульфата магния (MgS04-7H20), содержащего около 16% MgO.
Из перечисленных источников магния наименее удобен реактивный сульфат магния. Он слеживается в трудно разбиваемые глыбы, и его присутствие ухудшает физические свойства смесей. Однако использование того или иного магниевого удобрения чаще всего определяется не агрохимической целесообразностью, а тем, что удалось достать.
8-3596
смесь 2, содержат в виде примесей некоторое количество микроэлементов, которые в какой-то мере могут компенсировать их нехватку в почве. Больше всего в промышленных туках марганца и цинка, меньше меди и кобальта, но они практически не содержат бора и молибдена.
И, наконец, важно не столько общее содержание элемента в почве, сколько его доступность для растений, а последняя зависит от множества факторов, которые учесть не легко. В конечном счете, только само растение может оценить, достаточно или недостаточно в почве доступных элементов питания. Если какого-либо элемента не хватает, это отражается на внешнем виде растений. Выращивая овощи, следите заих состоянием, и ставьте перед собой такие вопросы:
1. Все ли растения на гряде растут равномерно и достаточно быстро?
2. Все ли листья крупные, правильного, яркого зеленого цвета, без желтизны, красноватого оттенка, без пятен, без сухих краев и кончиков?
3. Не желтеют ли нижние листья, не опадают ли? Или может быть, нижние листья буреют и засыхают?
4. Не являются ли самые молодые листья деформированными, т. е. уродливыми и искривленными? Не желтеют ли молодые листья?
5. Не опадают ли цветки или мелкие плоды?
Если на первые два вопроса вы можете ответить утвердительно, а на три последних отрицательно, то с овощами на вашем огороде все в порядке, и можно спокойно продолжать плановые подкормки смесью 2. Но на будущее твердых гарантий дать нельзя. Дефицит может возникнуть через несколько лет или через несколько недель, причем не обязательно только тех элементов, которые не входят в смеси 1 и 2. Если возник дефицит, то его нужно как можно раньше диагностировать и устранить, иначе потери в урожае будут неизбежными.
Краткая сводка симптомов недостаточности питательных элементов у растений приведена в табл. 22.
Для облегчения диагностирования важно знать, что симптомы недостаточности различных элементов проявляются на разных ярусах растения. Это связано с тем, что элементы отличаются по подвижности внутри растения. Подвижные элементы, при их недостатке, могут реутилизоваться, оттекаяот старых (нижних) листьев в молодые (верхние) листья.
Таблица 22 Симптомы недостаточности отдельных элементов питания у огородных культур
Общие симптомы недостаточности |
Индикаторные растения |
Прикаких условиях наиболее вероятно появление дефицита |
У всех растений слабый рост, короткие и тонкие побеги, вертикальное положение листьев и пасынков (пазушных побегов). Стебли жесткие. Листья бледно-зеленые, желто-зеленые, желтые. Пожелтение сильнее выражено на нижних листьях, они преждевременно опадают. Корни длинные, но не ветвистые. Растения преждевременно переходят к цветению, но цветков и плодов мало, они часто бывают уродливой формы. В случае острого азотного голодания наблюдается пожелтение всего растения |
Капуста б/к и цветная — стебли (кочерыжки) удлиненные, розетки мелкие, нижние розово-желтые листья быстро опадают Огурец — тонкие, жесткие плети, плоды искривленные и заостренные к концу Кукуруза — все листья бледные, пожелтение идет с кончика вдоль главной жилки, концы початков голые — зерен нет |
На узких грядах наблюдается крайне редко. Часто возникает при выращивании овощей на золе и компосте, а также в холодную погоду после внесения в почву неразложившейся органики, например, неперепревшего навоза |
Индикаторные | При кахих условиях | ||
Элемент | Общие симптомы недостаточности | растения | наиболее вероятно |
появление дефицита | |||
Фосфор | Как и при дефиците азота — сла | Помидоры — | На узких грядах — |
бый рост, короткие, тонкие побеги, пре | особенно на стадии | при использовании | |
ждевременное опадение листьев, сим | рассады и до начала | пленочных укрытий | |
птомы сильнее выражены на нижних ли | цветения — синевато- | в холодную погоду | |
стьях. | зеленый цвет листьев | (временный дефи | |
Отличия: окраска листьев тус | (особенно нижних) | цит, коррекции не | |
клая, темно-зеленая, синевато-зеленая | и стеблей с пурпур | подлежит) | |
с пурпурными, темно-бронзовыми, | ным и фиолетовым | Обычен на кислых | |
лиловыми и фиолетовыми оттенками, | оттенками | почвах при избытке | |
особенно на нижней стороне листьев; | Кукуруза — цвет | подвижного железа и | |
корневая система развита плохо; | листьев, начиная с | алюминия | |
задержка цветения и плодоношения | нижних, меняется на | ||
' | пурпурно-красный, за | ||
тем на буро-красный, | |||
и листья отмирают. | |||
В початках — кри | |||
вые ряды и пропуск | |||
зерен |
Калий | У всех растений краевой ожог нижних | Кукуруза — | На узких грядах — |
листьев (побурение и высыхание кра | неустойчива к полега | после сильных ливней, | |
ев, начинающееся с кончиков). На ли | нию; листья, начиная | как результат вымы- | |
стьях иногда белые крапинки, рваные | с нижних, желтеют по | вания калия из листьев | |
края листьев, на листовых пластинках | краям, потом буреют. | Обычен при одно | |
дырки с неровными краями. Стебли сла | Початки мелкие с за | сторонней подкормке | |
бые, легко полегают. Растения очень | остренной верхушкой, | мочевиной и суперфос | |
чувствительны к холоду и восприимчи | верхушечные зерна | фатом, при высоких | |
вы к болезням | недоразвиты | дозах аммиачного | |
Огурец — укороче | азота | ||
ние междоузлий, рва | |||
ные сухие края ли | |||
стьев, плоя узкий у че | |||
решка, а на конце раз | |||
дут как шар | |||
Магний | На нижних (старых) листьях между | Помидоры и пе | На узких грядах |
жилками появляются желтые или оран | рец — на старых ли | встречается у по | |
жевые пятна, на месте которых быстро | стьях между зелены | мидоров и перца на | |
развиваются коричневые некрозы (отми | ми жилками мозаика | стадии интенсивного | |
рание ткани). Жилки долго остаются зе | оранжево-желтых пя | плодо образования | |
леными. | тен. Ткань быстро от | Обычен на легких | |
Появление ярких — оранжевых, крас | мирает, начиная с цен | (песчаных) почвах, | |
ных, желтых — красок на старых | тра пятна | особенно на фоне | |
листьях | Морковь — ниж | внесения калийных | |
ние листья приобрета | удобрений, на пе | ||
ют яркие краски | реизвесткованных | ||
- | почвах |
К реутилиэируемым элементам относятся азот, фосфор, калий и магний^ Изменение окраски листьев и другие симптомы, вызванные недостатком этих элементов, прежде всего и ярче всего выражены на нижних листьях.
Железо, бор, кальций, медь, молибден и марганец не реути-лизируются или слабо реутилизируются из старых листьев. Поэтому симптомы недостаточности этих элементов прежде всего появляются на молодых листьях вблизи точки роста (верхушечной почки), которая также может поражаться.
Промежуточное положение по степени реутилизации и по локализации симптомов занимает цинк — нарушения, вызванные нехваткой цинка, могут проявляться на разных ярусах растения.
Диагностируя дефицит, прежде всего отметьте локализацию симптомов, а затем, установив к какой группе принадлежит вызвавший их элемент, обратите внимание на специфические признаки (табл. 22).
Дефициты отдельных элементов питания устраняют либо разовым внесением в почву соответствующих простых удобрений, либо (преимущественно для микроэлементов) опрыскиванием листвы низкоконцентрированными растворами этих удобрений. Дозы сухих удобрений для коррекции дефицитов и концентрации растворов для опрыскивания приведены в табл. 23.
Опрыскивание является также хорошим способом проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для целей диагностики используют как растворы микроэлементов, так и растворы макроэлементов. Опрысните несколько заболевших растений. Если вы ошиблись в диагнозе и дали элемент, который имеется в достаточном количестве, то очень скоро состояние опрыснутых растений ухудшится по сравнению с неопрыснутыми. Причина ясна: уже нарушенный баланс между элементами нарушается еще больше. Если диагноз поставлен правильно, то состояние растений улучшается, и тогда можно провести корректирующую обработку всей гряды сухими удобрениями.
Время, через которое можно заметить изменение состояния опрыснутых растений, для разных элементов различное. Интервал между опрыскиванием и изменением состояния растений определяется двумя факторами — скоростью поступления элемента в растение и характером симптомов. Быстрее всего, за 1-2 часа после опрыскивания мочевиной, проникает в листья
122 -
Таблица S3
9- 3596
1. Для подготовки почвы к раннее есеннему севу.
Чтобы ускорить таяние снега и созревание почвы, по поверхности гряды рассыпают древесную золу и гряду закрывают полиэтиленовой пленкой. Почва готова для сева, когда она перестает липнуть к лопате и мазаться.
8. Для предварительного прогрева почвы перед высадкой рассады теплолюбивых культур.
Гряду на несколько дней закрывают пленкой. Это делают до внесения предпосевного удобрения, перекопки и формирования бортиков. Помимо накопления тепла в почве этот прием эффективен для борьбы с сорняками. Под пленкой ускоряется прорастание семян сорняков, и появившиеся проростки погибнут при перекопке.
3. Для ускорения прорастания семян, высеянных ранней весной.
Для этой цели дуги не нужны, пленку дадут плоско, и благодаря бортикам между ней и почвой создается слой теплого и влажного воздуха толщиной в несколько сантиметров. С боков пленку присыпают землей или придавливают отработавшими свой срок водопроводными трубами.
На семейных огородах, где общая площадь посевов не велика, этот прием должен стать традиционным, почти обязательным, для ранневесеннего сева. Если пленка хорошо натянута и между ней и почвой сохраняется 5-7-сантиметровый слой воздуха, то эффективность такого микропарника очень высокая.
(1) Довосходовый период сокращается в 2-3 раза, и чем ниже наружная температура, тем заметнее выигрыш во времени. Так, всходы петрушки при наружной температуре 5-7° вместо 18-22 дней появляются за 7, а всходы моркови, вместо 15-20 дней — за 5-6.
(2) Под пленкой дольше поддерживается влажность верхнего слоя почвы, а следовательно, снижается вероятность пересыхания и гибели семян в случае нерегулярного полива. При ветреной весне, когда на открытых грядках может потребоваться более одного полива в день, польза от пленки особенно ощутима.
(3) За счет резкого перепада дневных и ночных температур под пленкой эффективно проходит процесс закаливания семян и проростков. Жизнеспособность всходов выше, иих стартовый рост интенсивнее.
Оставлять полиэтиленовую пленку над всходами холодостой-
ких культур можно при низких дневных температурах, угрозе заморозка, внезапном снегопаде. Но если температура днем 10-12° и выше и погода солнечная, то пленку, во избежание ожогов и перегрева растений, надо либо совсем убрать, либо поставить дуги и снимать пленку на день, либо заменить ее укрывным полотном.
4. Пленочные укрытия устанавливают в начале апреля над грядами с многолетними культурами, что позволяет получить более ранний и более высокий урожай зелени (см. раздел 7.6).
5. Полиэтиленовую пленку используют также для защиты от холода и ускорения роста рассады теплолюбивых культур, высаженной на узкие гряды. В этом случае над грядами устанавливают дуги, согнутые из проволоки или из 1/4-1/2-дюймовых хлорвиниловых труб, на которые натягивают пленку.
По многолетним данным, в Московской области средняя дата последнего заморозка в воздухе — 16 мая, а последнего заморозка на почве — 25 мая, с отклонением в отдельные годы до 2-х недель. Другими словами, заморозков в Подмосковье можно ожидать до начала июня, а заморозков на почве до 8 июня. Средние даты последних заморозков на почве для разных территорий Нечерноземья приведены в табл. 24. Некоторые огородники рассаду кабачков, огурцов и помидоров высаживают в грунт, не дожидаясь безопасных сроков, и во многих случаях это бывает оправдано. Нужно только иметь возможность в критический момент защитить растения, а можно сразу после пересадки установить временные пленочные укрытия, которые снимают, когда наступает устойчивая теплая погода или когда они начинают мешать росту растений. При умеренной дневной температуре (до 18°С) пленку над теплолюбивыми культурами можно поднимать только в торцах гряд, этого достаточно для проветривания.
Укрывное полотно типа Агрил применяется на узких грядах как для защиты растений от холода, так и для других целей.
1. Для защиты рассады и всходов от заморозков предпочтительнее использовать плотное укрывное полотно (40 г/м2). Оно эффективнее, чем легкое (17 г/м2) полотно, защищает растения (цо -5°). Однако плотное укрывное полотно стоит почти вдвое юроже, чем легкое, и в несколько раз дороже традиционной полиэтиленовой пленки, а потому вряд ли оно вытеснит пленку во временных каркасных укрытиях.
2. Легкое укрывное полотно полезно использовать при высадке рассады в сухую жаркую погоду для лучшего приживания рассады (см. раздел 3.3).
3. Легкое полотно можно использовать при вынужденном перерыве в поливе овощных культур для смягчения негативных последствий дефицита влаги (см. раздел 4.2).
4. С помощью легкого полотна можно предохранить овощные культуры от летающих насекомых, надежно закрыв гряды в период массового лета таких вредителей, как весенняя и летняя капустные мухи, капустные и репные белянки и др. (см. раздел 8.4).
5. Для защиты культур от ранних осенних заморозков предпочтительнее использовать легкое укрывное полотно, а не полиэтиленовую пленку прежде всего потому, что это проще и быстрее. Над разросшимися растениями трудно установить каркас, необходимый для пленки, а легкое полотно можно просто набросить на гряду, прижав его к наружным краям бортиков.
В Подмосковье ранние заморозки можно ожидать начиная с 1 сентября, а в низинах еще раньше. Данные о средних датах первого осеннего заморозка на почве для различных областей Нечерноземья приведены в табл. 24.
После непродолжительного похолодания обычно опять наступает относительно теплая погода, во время которой овощи продолжают созревать. Держать пленку над растениями без необходимости, особенно осенью, нежелательно. В сентябре и так световой день непрерывно уменьшается и освещенность падает. Дополнительное ее снижение за счет пленки может привести к избыточному накоплению нитратов в овощах.
На узких грядах повышается холодостойкость всех без исключения культур, в том числе теплолюбивых. На практике бывали случаи восстановления казалось бы полностью погибших растений. Я наблюдала, как быстро восстанавливался побитый морозом физалис и как ростовые почки молодых кабачков цук-кини, замерзших до стекловидного состояния, ожили и растения прекрасно плодоносили до осенних заморозков. Можно отметить две причины повышения холодостойкости растений при выращивании их на узких грядах.
1. Нормализация кислотности почвы. Замечено, что чувствительность культур к весенним заморозкам особенно высока на кислых дерново-подзолистых почвах, основных почвах He-132
черноземья. Повышенная чувствительность к холоду связана с наличием в кислых почвах подвижных форм алюминия, крайне неблагоприятно влияющего на растения, а также с избыточным количеством растворимых форм железа и марганца. На узких грядах, благодаря внесению известковых материалов (смеси 1) под каждую культуру, кислотность почв нейтрализуется, концентрация алюминия, железа и марганца в почвенном растворе снижается до безопасного уровня и холодостойкость овощных культур повышается.
2. На узких грядах постоянно поддерживается оптимальный уровень калия в почве. Калий по справедливости можно назвать элементом устойчивости к разного рода неблагоприятным воздействиям, в частности, он повышает устойчивость овощных культур к низким температурам.
В последние годы (начиная с 1994 г.) появилась дополнительная возможность поддержать овощные культуры при резких похолоданиях, заморозках, а также помочь им сносно расти при длительной холодной погоде. Теперь это можно сделать не только за счет лучшего обеспечения их теплом во временных укрытиях, но и путем снятия холодового стресса растений с помощью антистрессового вещества природного происхождения, имеющего фирменное название «Эпин». Опрыскивание всходов или вы-саженной рассады раствором эпина (1 ампула на 5 л воды на 1-2 сотки посадок) не только помогает растениям адаптироваться к холоду, но и повышает их устойчивость к любым неблагоприятным условиям, возникающим в период вегетации.
Таблица S6 Требования овощных культур к теплу
Культура | Минимальная темпе | Губительная тем |
ратура роста, °С | пература, "С | |
Огурец | 14-15 | |
Томат | 10-12 | -1 |
Капуста | 6-8 | ниже -10 |
Свекла стол. | 0 —0 | |
Морковь | -8 | |
Репа | -10 |
7.1.1 Редис обычно высевают в 2-3 срока весной, со сдвигом 7-10 дней, а затем в конце лета на освобождающиеся гряди. Чтобы и весной, и осенью получить высокий урожай, нужно правильно подобрать сорта. В апреле—мае сеют раннеспелые сорта, относящиеся к европейскому подвиду редиса (Заря, Жара, Базис), а в августе предпочтительнее выращивать сорта китайского подвида с более крупными корнеплодами, долго сохраняющими свои товарные качества (Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан, Эртапишар). Они хорошо вызревают, если посеяны в первую декаду августа.
Весенние посадки редиса могут быть несколько загущенными. Если постоянно удалять наиболее крупные корнеплоды, то вызреют и все остальные. Но чтобы получить хороший редис осенью, его надо сеять очень редко, по одному семечку, на расстоянии 5-7 см на полностью освещенных грядах, и на расстоянии 7-10 см при незначительном затенении. Это требование связано не с особенностями сортов, высеваемых осенью, а с тем, что световой день быстро уменьшается, и если соседним растениям придется конкурировать за свет, то урожая не будет.
Под редис вносят минимальную дозу смеси 1 (100 г/м). Редис
подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7-10 дней. Доза подкормки — 25 г/м. Осенью вторую подкормку смесью 2 целесообразно заменить подкормкой древесной золой — 40 г/м (половина стакана золы на метр гряды).
Весной и осенью много свободной земли, поэтому под редис целесообразно отводить по нескольку гряд. Урожайность всех раннеспелых сортов невелика, а качество корнеплодов, выращенных по методу Митлайдера столь высокое, что лишнего редиса не будет. Осенью корнеплоды средне- и позднеспелых сортов, находясь в земле, долго сохраняют товарные качества, поэтому их уборку можно растянуть до наступления холодов.
7.1.2. Репа обычно высевается в 2 срока — ранней весной для летнего потребления, и в начале июля — на зиму. Всем известный сорт репы Петровская (среднеранний) лучше высевать для зимнего хранения, так как он отличается продолжительной лежкостью. Весной предпочтительнее выращивать скороспелые сорта (Майская желтая зеленоголовая и Миланская белая крас-ноголовая), корнеплоды которых сочны, имеют нежную мякоть, но хранятся плохо. Сорт Гейша универсален.
Предпосевное удобрение под репу вносят в тех же дозах, которые указаны для редиса, весеннюю культуру подкармливают 3 раза, осеннюю — 2 раза.
Если весной гряду с посевами укрыть пленкой, то всходы репы появятся за 3 дня. Оптимальная для роста и для качества корнеплодов температура 10-18°, поэтому, если вы сажаете репу весной, то делать это надо в самые ранние сроки. Гряду из-под репы сорта Майская желтая зеленоголовая можно освободить уже через 45-55 дней после посева. Одной 2-метровой гряды репы вполне достаточно для семейного потребления.
7.1.3. Редька особенно ценится зимой и ранней весной, когда овощей мало. Поэтому ее целесообразно выращивать для зимнего хранения, высевая в середине лета как вторую культуру. Если все-таки есть желание вырастить редьку весной, то сеять ее надо как можно раньше и выбирать для этого раннеспелые сорта (Одесская 5, Сударушка). При благоприятных условиях гряды из-под ранней редьки можно освободить уже через 45 дней.
Наилучшей лежкостью отличается среднеспелый сорт Зимняя круглая черная (вегетационный период 75-100 дней). Высевать его нужно в самом начале июля, а убирать выборочно. Последние корнеплоды можно убирать после того, как мороз побьет листья.
Потребности средней семьи в редьке вполне может удовлетворить одна 2-метровая гряда.
7.1.4. Морковь. Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле приводит к их растрескиванию и снижению качества.
Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко-оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая — первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.
Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витамин-137
ная 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7-8 кг корнеплодов.
7.1.5. Петрушка. Под петрушку обычно отводят небольшую грядку, вдоль одного из бортиков которой можно посеять корневую петрушку (Сахарная, Урожайная и др.), а вдоль другого — листовую, лучше всего кудрявую (Москараузе, Гертнер-
штольц и др.).
Чтобы получить зелень как можно раньше, посев производят в конце апреля — начале мая и для ускорения прорастания гряду покрывают пленкой (см. раздел 6). Пленку убирают сразу же после появления всходов, так как петрушка светолюбива, а ее всходы переносят заморозки до -9° С.
Корневая петрушка плохо растет в загущенных посевах, ее нужно прореживать несколько раз за лето, вплоть до августа, когда расстояние между растениями в ряду доводят до 6-7 см. Кудрявая петрушка дает прекрасную зелень при более густом
стоянии.
Зелень кудрявой петрушки используют на еду в течение всего лета, а также заготавливают на зиму, дважды за лето полностью срезая листья на высоте примерно 5 см от корнеплода. Убирают петрушку в конце сентября или в октябре, оставляя в гряде несколько растений корневой петрушки под зиму.
Как только сойдет снег, растения покрывают пленкой и получают раннюю зелень. При выгонке зелени подкармливать петрушку не нужно. Гряду из-под прошлогодней петрушки освобождают в начале июня. К этому времени молодая петрушка, которую собирают при прореживании, уже становится пригодной для пищи.
7.1.6. Шпинат — культура с двумя сроками посева: ранней весной и в первой декаде августа. У раннеспелых сортов шпината (Годри, Исполинский) хозяйственная спелость наступает через 20-25 дней после появления всходов, поэтому весной шпинат выращивают как предшественник основных культур. Семена шпината имеют одревесневший околоплодник и прорастают медленно. Поэтому обычной предпосевной процедурой является намачивание семян в теплой воде (20-25°) в течение 24-48 часов со сменой воды 2-3 раза в сутки. Семена слегка подсушивают, высевают и посевы закрывают пленкой для ускорения
прорастания. 138
Если погода холодная, то и после появления всходов пленку можно не снимать. Шпинат — растение теневыносливое, и некоторое затенение не принесет всходам вреда, а ростих под пленкой ускорится. Но с наступлением теплых дней пленку нужно удалить немедленно, так как температуры выше 18° отрицательно влияют на шпинат — вместо наращивания вегетативной массы растения быстро переходят к цветению.
Всю весну маленькая грядка со шпинатом служит источником прекрасной зелени для супов и салатов, которую получают, прореживая растения. Оставшиеся растения, интервалы между которыми нужно довести до 10-12 см, разрастаются, дают гигантские листья, и при окончательном сборе при освобождении гряды идут на заготовки. Шпинат можно сушить, замораживать и консервировать со щавелем или лимонной кислотой. Консервированный шпинат, наряду с соленым укропом и ревенем, — первые заготовки года.
Весенний шпинат подкармливают 2-3 раза, осенний — 1-2 раза.
7.1.7. Кресс-салат, так же как редис и шпинат, выращивают весной и осенью, но не летом. Это, пожалуй, самая раннеспелая культура: ее можно начинать использовать буквально через несколько дней после появления всходов, продергивая загущенные посевы. Полной технической спелости кресс-салат достигает через 35 дней после посева.
Доза внесения извести под кресс-салат, как и под редис, минимальная: 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Если погода не слишком холодная, посевы кресс-салата пленкой не закрывают, так как он прорастает быстро и пленка не даст большого выигрыша во времени. Но даже если посевы были закрыты, при появлении всходов пленку надо немедленно снять, так, как кресс-салат требует хорошей освещенности, а на недостаток света отвечает не наращиванием листовой массы, как шпинат, а снижением облиственности.
Весенние посадки кресс-салата подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7 дней, а осенние один раз — на 2-3-й день после появления всходов.
7.1.8. Укроп высевают 2-4 раза за сезон. Ранней весной и в середине лета высевают позднеспелые сорта, например, Лесного-родский, Супердукат или Кибрай. Растения этих сортов долго не переходят к цветению, наращивают большую листовую массу,
которая длительное время остается в состоянии хозяйственной годности. В июле и августе для заготовок понадобится цветущий укроп, поэтому в конце мая — начале июня имеет смысл высевать укроп Грибовский, который даже в прохладное лето быстро переходит к цветению.
При посеве сухими семенами всходы укропа появляются медленно. Семена прорастают примерно две недели, а при холодной погоде — до трех недель. Поэтому семена перед посевом подвергают 20-минутной обработке горячей водой (50-52°), а затем замачиванию при комнатной температуре в течение 48-72 часов со сменой воды 3-4 раза в сутки. Ранневесенние посевы для ускорения прорастания укрывают пленкой, которую после появления всходов надо снять, так как укроп может расти уже при 5-8°С.
Позднеспелые сорта укропа подкармливают 3-4 раза, а раннеспелые не более 2 раза.
7.1.9. Яровой чеснок (среднеранние сорта Гафурийский, Алейский) сажают как можно раньше, по возможности не позже 25 апреля. В отличие от озимого чеснока, его сажают неглубоко — расстояние от верха зубка до поверхности почвы около 2 см, расстояние между зубками в ряду до 7-8 см. Убирают яровой чеснок в конце августа — начале сентября. За время вегетации яровой чеснок получает 5 подкормок.
7.1.10. Лук репчатый. Выращивать репчатый лук можно через рассаду и из севка. Рассадный способ позволяет получать луковицы из семян за один год. На гряды 50-60 дневную рассаду высаживают с начала до середины мая. При высадке перья и корни подрезают, укорачиваяих на половину длины. Расстояние между растениями в ряду 5 см. Если рассада была загущена и корни сильно перепутаны, то можно высаживать рассаду куртинками по 2-5 растений в гнездо. Расстояние между гнездами 15 см. Рассаду не заглубляют. За период вегетации лук, выращиваемый из рассады, получает 5-6 подкормок, которые должны быть закончены к 10 июля. Если ко второй декаде июля луковицы сами не вышли из земли, их полезно несколько раз «окольцевать», удаляя землю и постепенно оголяя луковицы, что стимулирует их налив и созревание. Если в конце июля лук не полег сам, его надо завалить, во избежание стрелкования растений.
Лук убирают, не дожидаясь полного засыхания листьев. Когда они начинают подвядать, корни лука подрезают лопатой, а
через несколько дней луковицы выдергивают. Если погода сухая и солнечная, луковицы подсушивают в течение нескольких дней прямо на грядах, а затем досушивают в сухом и светлом помещении. Лук убирают на хранение, когда полностью засохнет шейка.
Из острых сортов в однолетней культуре идут: Антей (Гибрид Fi), Солнечный, Арзамасский местный, Коперив, Бессонов-ский местный, Воронежский 86; из полуострых и сладких: Один-довец, Каба (желтый), Однолетний Хавский, Даниловский 301, Мячковский, Сквирский, Кармен.
Многие огородники предпочитают выращивать лук из севка (в двухлетней культуре).
Для предотвращения стрелкования и для обеззараживания севок за двое суток до высадки замачивают в горячем темно-розовом растворе марганцовки (10 мин. при 45°) и оставляют в растворе на ночь возле нагревательного прибора при температуре 30-35°. Затем снимают шелуху до «белой рубашки» и луковички помещают на 24-36 часов на мокрые опилки в таз или рассадный ящик. За это время на луковичках отрастает щетка корней, и, после высадки, они очень быстро дают перо. Освобожденный от шелухи севок меньше повреждается луковой мухой. Севок высаживают в начале мая на расстоянии в ряду 5 см. Такое расстояние позволяет использовать луковицы вместе с пером начиная с конца июня. Продергивание плотно сидящих растений освобождает место для разрастающихся луковиц.
Для посадки севка удобно пользоваться сажальным колышком, которым делают ямки вдоль бортиков глубиной несколько сантиметров. В ямки засыпают смесь: древесная зола плюс песок в соотношении 1:1 или древесная зола плюс перепревшие опилки с песком также в соотношении 1:1. Щеточка корней севка легко вдавливается в рыхлую смесь, корни не загибаются и не ломаются. Сверху лунки засыпают землей, и всю ленту над высаженными луковичками сильно уплотняют, почти утрамбовывают.
7.1.11. Лук-порей. Как и репчатый лук, лук-порей выращивают рассадным способом, высевая семена в первой декаде марта. В процессе выращивания рассады листья 1 раз подрезают на 1/2 длины, а при высадке рассады в грунт на 1/3 укорачивают и листья и корни. Высаживают 50-60-дневную рассаду в начале — середине мая. Растения сажают глубоко с расстояниями в ряду 12-15 см или, чаще, 5-8 см, если планируется постепен-
ное использование (продергивание) порея со второй половины лета.
С целью получить длинные отбеленные «ноги» обычно практикуют посадку рассады, в борозды глубиной 10-15 см с постепенной их засыпкой и двукратным окучиванием. На узких грядах обе эти операции связаны с определенными техническими трудностями, и они не являются обязательными. Достаточно хорошие результаты дает стандартная технология без дополнительных трудозатрат на засыпку борозд и окучивание.
Порей — типичная овощная культура для зимнего потребления. Уборку начинают с сентября. К этому времени утолщенный белый стебель — нога, достигает длины 30-40 см и толщины 5 см и больше. Порей остается в грядах до наступления холодов, и только перед промерзанием почвы его убирают и прикалывают в песок в подвале.
7.1.12.Свекла. Все овощи на узких грядах вызревают раньше, чем обычно. Если рассаду свеклы высадить на узкие гряды в начале или середине мая, или даже посеять в мае семена свеклы, то корнеплоды полностью вызревают во второй декаде июля, а в случае посева семян — в первой декаде августа. Поэтому весной рекомендуется сажать свеклу только для летнего потребления, а для получения корнеплодов на зимнее хранение рассаду свеклы высаживают во второй половине июня. Третий раз рассаду свеклы имеет смысл высадить во второй половине июля. К холодам с третьей культуры вы получите отличную молодую свеклу для потребления осенью. Свекла абсолютно не выносит кислых почв, поэтому в Нечерноземье под свеклу всегда вносят максимальную дозу смеси 1 — 200 г на погонный метр гряды (кроме песчаных почв, где доза 100 г/м).
Весеннюю культуру, если ее растят из семян, подкармливают 4 раза, а из рассады — 3 раза; июньские посадки свеклы подкармливают 4 раза, а июльские — 2, максимум 3 раза.
Если весной, после посева семян свеклы, наступает холодная погода, то посевы лучше закрыть пленкой, иначе появление всходов может затянуться до 3-х недель. Для раннего сева подходит сорт Холодостойкая 19, всходы которой хорошо переносят возврат холодов.
Если вы хотите избежать продергивания всходов, то высевайте сорта Хавская или Одноростковая, каждое семечко которых дает начало только одному растению. Семена других сортов
(Несравненная, Бордо 237, Красный шар, Египетская плоская) дают начало 3-5 росткам, и это одна из причин, по которой такие сорта целесообразно вести через рассаду — тогда ни один росток не пропадет зря. Но не только эти сорта, вообще свеклу лучше вести через рассаду. Даже если у вас нет теплички-рассадника, а на окне весной для свеклы не хватило места, растите рассаду для второй и третьей культуры, поставив рассадные ящики на столы, установленные прямо под открытым небом.
7.1.13. Салат — культура, которую мы явно недооцениваем, и, скорее всего, потому, что долгие годы у нас был крайне бедный выбор сортов. Отечественных сортов салата мало, особенно сортов листового салата. В Европе и Америке салат — овощная культура номер один, и разнообразие и качество сортов поразительное. Сейчас нам стали доступны сорта зарубежной селекции, поэтому можно надеяться, что наше отношение к салату, как второстепенной культуре, быстро изменится.
Технология узких гряд, как нельзя лучше, подходит для выращивания салата, и салат на узких грядах — это чудо красоты и урожайности. Каждое растение весит ло 500 г и больше, с каждого Погонного метра гряды собирают по 3 и более килограммов салата.
И листовой, и кочанный салат выращивают через рассаду. На гряды 30-35-дневные растения высаживают начиная с первых чисел мая до конца июля. Листовой салат имеет более короткий период вегетации, чем большинство сортов кочанного салата, и его листья можно начинать собирать по мереих отрастания, обрывая развитые нижние листья. Поэтому листовой салат целесообразно высаживать для получения ранней продукции. Закаленные в рассадный период растения хорошо переносят весенние заморозки до -5° ... -6°. Листовой салат выносит затенение, поэтому в ранневесенний период для ускорения роста его можно выращивать под пленкой. При наступлении теплых дней пленку снимают, так как при температурах выше 21° наблюдается ранний переход растений к цветению. Кочанный салат затенения не выносит. Выбирая сорта, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки: многие сорта предназначены для выращивания только в определенный период.
7.1.14. Горох можно высевать начиная с конца апреля до середины мая, а в качестве второй культуры — в середине лета
(до 10 июля). Однако урожайность гороха в летней культуре ниже, особенно у лущильных сортов.
Для самого первого посева в конце апреля — начале мая выбирают сорта с гладкими семенами, которые являются более холодостойкими. Гладкие семена прорастают уже при температуре +1... +2°, а всходы выдерживают заморозки до -8°. Сорта, имеющие «мозговые» семена (с морщинистой поверхностью), высевают на 1-2 недели позже. Их семена прорастают при температуре почвы +4... -|-6°. Горох высевают сухими или проклюнувшимися семенами, раскладывая их в борозды на расстоянии 3-5 см друг от друга.
После посева гряду закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ускорить появление всходов. При холодной почве, когда появление всходов замедленно, значительная часть то-рошин повреждается почвенными вредителями.
Без опоры можно выращивать только сорта с укороченными междоузлиями высотой до 50 см, например, раннеспелый сорт Альфа. Однако среди отечественных сортов низкорослых мало. Если стебли длиннее 50 см, гороху необходимо обеспечить опору. Проще всего натянуть посередине гряды крупноячеистую проволочную сетку, укрепив ее на деревянных столбах, вбитых в землю на расстоянии 1,5 м друг от друга. Оба ряда будут подниматься по этой опоре. Устанавливать сетку нужно при высоте растений 10-12 см, пока они не полегли. К этому времени нужно провести 2 подкормки.
После установки опоры горох быстро закрывает почву в центре гряды, поэтому третью и, если понадобится, четвертую подкормку проводят сухой смесью 2 прямо по листьям. Для гороха это вполне допустимо, так как строение его листьев таково, что гранулы удобрений на них не удерживаются и скатываются на землю. После внесения смеси 2 незамедлительно проводят полив, направляя струю воды на листья.
7.1.15. Овощные бобы — культура, незаменимая для Нечерноземья, так как дает высокие урожаи даже в холодное, дождливое лето. Обычно выращивают один из двух сортов — Русские черные и Белорусские.
Посев производят ранней весной, срок посева определяется только готовностью почвы.
Бобы высевают на расстоянии в ряду 17,5 см; растения подкармливают 3-4 раза. Бобы довольно долго могут расти без опоры, но в дождливую, ветренную погоду взрослые растения
заваливаются. Чтобы этого не произошло, в ряду с растениями заранее устанавливают колья высотой 1-1,2 м с промежутками 0,75-0,9м, и когда растения достигают 40-50 см высоты, от кола к колу пропускают бичевку. Протянув от одного конца гряды до другого, ее ведут обратно к началу гряды. Таким образом весь ряд оказывается между двумя бичевками, и растения хорошо удерживаются, не будучи к ним подвязанными. Точно так же устанавливают опору для второго ряда бобов.
В пищу используют недозрелые (зеленые) бобы, которые собирают, по мере их готовности, 1 раз в 7-10 дней. Бобы, в отличие от гороха, подлежат обязательной термообработке.
7.1.16. Мангольд, или листовая свекла. Эта холодостойкая и неприхотливая культура в последние годы быстро завоевывает популярность благодаря своим лечебным свойствам (обладает сильным кровеочищающим действием), высокой урожайности и ценным потребительским качествам. Листья мангольда используют в салатах, супах, для приготовления голубцов, а также консервируют со щавелем, как зеленые щи. Черешки консервируют, маринуют или просто слегка отваривают и обжаривают в сухарях, как цветную капусту.
Мангольд ведут через рассаду. В первой половине мая 3,5-4,5-недельную рассаду, достигшую высоты 8-9 см, высаживают с интервалами в ряду 17,5 см. Первую продукцию можно получить уже через месяц, продергивая растения через одно и оставляя расположенные в шахматном порядке растения на расстоянии 35 см. Рассаду мангольда можно вырастить и высадить летом, как вторую культуру. Время сбора продукции при этом сокращается. Листья мангольда можно собирать с конца июня до глубокой осени. Чтобы остатки черешков на кусте не загнивали, их отламывают у самого основания. При мягкой зиме окученная и укрытая лапником культура может перезимовать и дать зелень ранней весной.
Весенние и летние посадки капустных культур
. Уровень агротехники на своем участке вы можете проверить по капустам. Если, работая своим привычным методом, вы получаете высокие урожаи ранней и поздней капусты, а также цветной, кольраби и других капустных культур, значит вы успешно решаете проблему питания растений. Но если вы не любите сажать кочанную капусту из-за того, что на ваших грядах
10 - 3596
она сильно поражается вредителями, если у цветной капусты головки мелкие, с ржавым оттенком и горчат, если стеблеплоды кольраби жесткие, это значит, что все овощи на вашем огороде голодают, а выращенная вами продукция совсем не так питательна и полезна, как бы хотелось.
Качество и урожайность капустных культур, выращиваемых по технологии Митлайдера, исключительно высокие. Превосходную раннюю продукцию получают, выращивая в парниках пекинскую капусту. В июне и в сентябре собирают сочные зеленые или фиолетовые стеблеплоды кольраби. С июня по ноябрь можно иметь белокочанную капусту на грядах, а затем заложить позднеспелые сорта на зимнее хранение. С начала июля и до поздней осени можно получать крупные белые головки цветной капусты, ярко-зеленые нежные головки брокколи. В августе к этому разнообразию добавятся красивые гофрированные кочаны савойской капусты, а в сентябре—октябре — кочанчи-ки брюссельской капусты. Чтобы конвейер работал без сбоев, нужно правильно подобрать сорта и своевременно подращивать рассаду для узких гряд.
7.2.1.Пекинская капуста. В средней полосе пекинскую капусту целесообразно выращивать ранней весной во временных пленочных укрытиях. Обычно ее высевают под пленку в конце апреля и используют как листовой салат, начиная со стадии 4-5 настоящих листьев. Если путем продергивания довести расстояния между растениями до 35 см, то их можно доращивать до полной технической спелости (до получения плотной розетки или открытого сверху кочана, в зависимости от сорта).
Из отечественных сортов наиболее раннеспелым является сорт Хибинская, который выращивают как в теплицах, так и в грунте под пленкой. Сорта Ленок и Полукочанная лучше высевать в пленочной теплице. При необходимости землю из-под пекинской капусты можно освободить уже через 20-30 дней после всходов, а если доводить ее до полной спелости, то через 40-45 дней.
7.2.2. Белокочанная капуста. Рассаду начинают высаживать с последней декады апреля и продолжают до второй декады июня: раннеспелые сорта (Трансфер, Скороспелка, Июньская, Номер первый грибовский и др.) высаживают в открытый грунт с 20 апреля по 15 мая; позднеспелые (Амагер 611, Московская поздняя, Зимовка 1473, Харьковская зимняя) высаживают
«
с 10 по 30 мая, а среднеспелые и среднепоздние сорта (Белорусская 455, Надежда, Слава грибовская, Слава 1305, Подарок) можно высаживать с 20 апреля до 10 июня, в зависимости от намеченных сроков уборки — от второй декады августа до начала октября.
Капуста — культура холодостойкая. Стадией, наиболее чувствительной к заморозкам, являются молодые посадки. Но если рассаду предварительно закаливать, то и молодые растения выдерживают температуру до -5°. Рассаду ранних и среднеспелых культур высаживают в возрасте 7 недель, а позднеспелых — в возрасте 5-6 недель.
Раннеспелых сортов для семейного потребления сажают мало — ровно столько, сколько можно использовать за 3-4 недели. На грядах кочаны после созревания быстро растрескиваются, а снятые с гряд — плохо хранятся. Можно, конечно, предусмотреть вторую и третью посадку раннеспелой капусты, однако на практике потребность в этом возникает редко, так как к августу становится пригодной капуста среднеспелых сортов, высаженная в конце апреля.
Большое количество капусты требуется осенью для квашения. Лучшими для этой цели являются некоторые среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта: Белорусская 455, Слава 1305, Подарок, Надежда, Харьковская зимняя.
Практически все среднеспелые и поздние сорта капусты можно хранить в свежем виде до декабря—января, но для более длительного хранения лучшими являются: Зимовка 1474 (устойчивая к точечному некрозу, сохраняется до лета); Харьковская зимняя (сохраняет хорошее качество до апреля); Амагер 611 (в период уборки кочаны грубые,их качество улучшается в процессе 5-6-месячного хранения). Раннюю капусту подкармливают 4-5 раз, среднюю и позднюю — 5-6 раз.
7.2.3. Савойская капуста. По виду похожа на белокочанную, но имеет гофрированные листья, а потому менее плотные кочаны, которые не могут храниться длительное время. Используются главным образом в свежем виде. Прекрасно растет в условиях Московской области. Савойская капуста более устойчива к заморозкам, чем кочанная, ее рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду кочанной капусты, раннюю — в конце апреля — начале мая, среднеспелые и поздние сорта — в течение мая. Отечественных сортов мало, но сейчас на рынке есть превосход-
ю*
ные импортные сорта савойской капусты. Посадите небольшую грядку этой культуры. Она очень красива, меньше поражается листогрызами, нежнее и богаче витаминами, чем белокочанная капуста.
7.2.4.Краснокочанная капуста. Исключительно холодостойкая разновидность кочанной капусты. Имеет длительный вегетационный период, примерно соответствующий периоду созревания среднепоздних и поздних сортов белокочанной капусты. Высадка рассады к/к капусты производится в сроки, указанные для позднеспелых сортов б/к капусты. Урожайность краснокочанной капусты ниже, ее кочаны мельче и плотнее, чем у белокочанной, но отличаются высокой лежкостью. Так, например, сорта Гако 741 и Михневская могут храниться до марта. Краснокочанная капуста используется преимущественно в сыром виде, ценится за хороший вкус и целебные свойства.
7.2.5 Кольраби — скороспелая капустная культура, образующая стеблеплод — шаровидное утолщение стебля диаметром до 16 см и весом до 1,5 кг. Рассаду кольраби высаживают на узкие гряды в два срока — рано весной и летом. Сроки весенней посадки те же, что у ранней белокочанной капусты — конец апреля — начало мая, возраст рассады 5-6 недель.
В отличие от других капусту рассаду кольраби не заглубляют, а сажают так, как она сидела в рассадных ящиках — до семядольных листьев. Если посадить ее глубже, до листьев, то образование стеблеплода затрудняется.
Для получения нежного сочного стеблеплода принципиально значение имеет качество рассады. Жесткие стеблеплоды получаются, если рассада передержана и ее стебель огрубел или если рассада вытянулась и полегла. Но когда рассада хорошая, то с помощью кольраби вы сможете проверить, достаточно ли вы поливаете свой огород.
Крупные и нежные стеблеплоды будут свидетельствовать о нормальном поливе, а мелкие и деревянистые укажут на то, что полив на вашем огороде является фактором, лимитирующим рост культур.
Кольраби — самаятеневыносливая из капустных культур:
в условиях частичного затенения,она может формировать стеблеплод нормального размера.
Но если для выращивания кольраби используется частично затененный участок, то сроки высадки рассады передвигаются
на вторую половину мая. Поэтому с частично затененных участков не удается получать раннюю продукцию.
Для получения ранней продукции в условиях затяжной, холодной весны кольраби можно растить под пленкой.
Созревшие в июне стеблеплоды кольраби отлично хранятся в холодильнике, поэтому кольраби не принято высаживать весной несколько раз, как это делается с цветной капустой для продления времени сбора летней продукции. На зимнее хранение кольраби высаживают как вторую культуру, в середине лета. До 10 июля можно сажать позднеспелые сорта, после этого срока — только раннеспелые сорта, которые, однако, хуже хранятся. Отечественных сортов кольраби мало, наиболее распространенным является сорт Венская белая 1350, который рекомендуется для получения ранней продукции, но не годится для длительного хранения. Покупая сорта зарубежной селекции, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки (весна или середина лета).
7.2.6. Цветная капуста. После белокочанной капусты — самая популярная из капустных культур. Она менее холодостойка, чем белокочанная капуста, поэтому ее начинают высаживать несколько позже, не ранее первой декады мая. Оптимальный возраст весенней рассады 6,5-7,5 недель, и ее нежелательно пере-ращивать, так как из перерощенной рассады трудно вырастить крупные головки. В случае возврата холодов, посадки цветной капусты нужно обязательно укрыть пленкой: при температуре ниже -2" растения могут погибнуть, но даже если они выживут, головки на таких растениях обычно не дорастают до нормальной величины и быстро «рассыпаются».
Опытные огородники применяют «ступенчатое выращивание» цветной капусты — рассаду высаживают, начиная с первой декады мая через каждые 10-15 дней. Последний срок высадки рассады 25 июля. Последняя культура не вызревает в открытом грунте. Она предназначается для доращивания в защищенном грунте или в подвале. С наступление^ холодов хорошо обдист-венные растения с зачаточной головкой (от 3 см и более) помещают вплотную друг к другу в ящик с высокими стенками и влажными опилками на дне. Оптимальная температура для доращивания 3-5°. Пока такая температура держится в летней пленочной теплице, ящик можно держать там, а затем его можно переставить в подвал или подпол и получать продукцию глубокой осенью и в начале зимы. Растения с головками более холо-
достойки, чем молодые растения, и выдерживают заморозки до -4°. Есть прекрасные отечественные сорта цветной капусты — раннеспелые Гарантия и Мовир и среднеспелый Отечественная. Все они подходят для весенних и летних посадок. В жаркую погоду некоторое преимущество имеет жаровыносливый сорт Мовир. Высевая семена для летней рассады, помните, что летом рассада поспевает быстрее — за 4,5-5 недель.
7.2.7. Брокколи, или, как ее называют иначе, спаржевая капуста, дает головки, похожие на головки цветной капусты. Они окрашены в разные оттенки зеленого цвета, нежнее и богаче витаминами, чем головки цветной капусты. У брокколи съедобна также верхняя часть стебля (10-20 см), несущая головку.
Брокколи более холодостойка, чем цветная капуста, она выдерживает понижение температуры до -7°, поэтому высадку рассады брокколи производят одновременно с ранней белокочанной — в конце апреля — начале мая. Возраст весенней рассады 6,5-7,5 недель, и ее не рекомендуется переращивать, иначе головки будут мелкие. Обычно брокколи высаживают дважды — весной и в середине лета. «Ступенчатое» выращивание брокколи (со сдвигом 10-15 дней) практикуется реже, чем для цветной капусты по двум причинам. Во-первых, брокколи — не односбо-ровая культура. Через 10-15 дней после срезания центральной головки из пазух листьев отрастают боковые побеги, несущие головки меньшего размера, от боковых побегов отрастают побеги второго порядка с мелкими головками и т. д., за счет чего время сбора продукции удлиняется. Во-вторых, брокколи менее жаростойка, чем цветная капуста, и в середине лета головка быстро переходит к цветению, теряя потребительскую ценность. Вторую посадку брокколи 5-недельной рассадой производят в конце июня — начале июля для получения продукции во второй половине августа и в сентябре. Для летней посадки годятся только раннеспелые сорта.
Популярность брокколи возрастает с каждым годом. Наряду с прекрасным отечественным сортом Тонус стали доступными многие сорта зарубежной селекции. Всего известно около 200 сортов брокколи, примерно в 2 раза больше, чем сортов цветной капусты.
7.2.8. Брюссельская капуста. В пищу употребляются небольшие кочанчики, образующиеся на высоком стебле в пазухах листьев. Из всех капустных культур наиболее требовательна к
условиям выращивания, не выносит даже незначительного затенения. Отличается длительным периодом вегетации: от посадки рассады до уборки проходит около 5 месяцев. Выращивание брюссельской капусты в Нечерноземье возможно благодаря ее исключительной холодостойкости. Убирают ее одновременно с поздней б/к капустой в конце октября — начале ноября. До этого снимают выборочно отдельные сформировавшиеся кочанчики. Для ускорения созревания кочанчиков в начале сентября прищипывают точку роста, но не следует обламывать верхушку стебля с листьями, так как при этом стебель на месте слома или среза часто загнивает.
Рассаду в возрасте 6-7 недель высаживают в середине мая с интервалами в ряду 60 см. При легком затенении брюссельская капуста удается только в однорядной посадке. Это крупная культура занимает слишком много места на узких грядах и целесообразно перенести ее выращивание на приподнятую грядку (см. раздел 4.6).
13 - 3596
растений. Например, против бахчевой тли чередуют опрыскивания экстрактами острого перца, чистотела и конского щавеля или тысячелистника, пижмы, полыни, лука и чеснока. Если эффект снижения численности все же достигается, то надо иметь в виду, что негативные последствия, связанные с действием токсинов на полезных насекомых и нарушением равновесия между растительноядными, хищными и паразитическими насекомыми, возникают при использовании растительных ядов так же, как при использовании промышленных пестицидов.
Можно предположить, что вы начинаете работать на узких грядах в условиях, когда биологическое равновесие на вашем участке уже нарушено. Как защитить растения от вредителей в первые годы, пока равновесие не восстановится? Если вы будете неукоснительно выполнять все требования технологии, то самое разумное — положиться на высокую сопротивляемость овощных культур и не реагировать на мелкие угрозы, а в борьбе с наиболее опасными вредителями отдавать предпочтение различным механическим приемам.
Таблица S9
Принадлежность огородных культур к ботаническим семействам
Таблица 30
– Конец работы –
Используемые теги: Урожайность, культур, узких, грядах0.079
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Урожайность культур на узких грядах
Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов